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Minorque | TOP 10 des choses à faire et à voir en 5 jours

by Sarah

Plus discrète que ses voisines Majorque et Ibiza, Minorque n’a rien à leur envier, bien au contraire ! Elle offre des paysages à couper le souffle qui raviront tous les amoureux de calme et de nature. On sent bien que l’île est extrêmement préservée. En effet une grande partie des terres n’est pas constructible, et c’est tant mieux !

Ses plages aux eaux émeraude, sa nature sauvage, sa campagne vallonnée et ses petits villages de pêcheurs en font une destination parfaite pour une escapade de quelques jours au soleil. Sans compter qu’il faut moins de 2h de vol depuis Paris pour y accéder. Alors pourquoi se priver ?

Nous voilà donc parties sur un coup de tête avec une amie pour 5 jours de dépaysement en bord de mer.

Idée d’Itinéraire

  • JOUR 1 – Explorer la côte nord : Cala Algaiarens, Platja Cavalleria & son phare, dîner à Fornells
  • JOUR 2 – Se baigner dans les eaux cristallines des Calas en Turqueta & Macarella
  • JOUR 3 – Visiter Ciutadella & la Cala Mitjana
  • JOUR 4 – Découvrir le village blanc de Binibequer Vell et le port d’Es Castell
  • JOUR 5 – Déjeuner au cœur d’un vignoble & randonner sur le Camí de Cavalls

1. VISITER CIUTADELLA, LA BELLE

C’est sans conteste la plus belle ville de Minorque !

Avec son magnifique port, ses rues piétonnes et son petit côté médiéval, Ciutadella à un charme fou. C’est un vrai bonheur de s’y balader et de profiter du calme des ruelles du centre ville au petit matin. Le soir les places et les ruelles s’animent autour de jolies terrasses, l’ambiance est vraiment très agréable.

Au cœur de la ville historique trône la superbe Cathédrale de Santa María. De là, perdez-vous dans les ruelles alentours pour découvrir les trésors d’architecture locaux. Allez jusqu’au marché aux poissons. Il a lieu tous les matins sous une toute petite halle verte et blanche plaça de la Liberta. C’est d’ailleurs un excellent endroit très sympa pour déjeuner ! En face, sous les arcades des marchands vendes des fruits et des légumes.

Où manger, où prendre un verre à Ciutadella ?

  • Moriarty : Mon coup de cœur terrasse à Ciutadella ! En poussant la porte de Moriarty, on ne s’attend pas à tomber sur un cadre pareil en plein centre-ville. Sa terrasse qui donne sur un petit jardin fleuri est absolument magnifique ! Le service est top et les plats sont frais et « healthy ». À la carte du petit-déjeuner, vous trouverez des jus fraîchement pressés, des toasts de saumon ou avocats, des bols de fruits rouges, yaourt et granolas, etc. L’endroit doit être aussi très agréable pour prendre un verre le soir.
    Nous avons tellement aimé que nous y sommes allées 2 fois !
  • Café Baleares : Dans un coin tranquille du port, la vue de la terrasse est très chouette et surtout, on y mange bien ! On y trouve des tapas, du poisson, de la viande… Il y en a pour tous les goûts. Nous avons testé les albondigas, les calamars frits et les croquettes, tout était très frais et très bon ! Les prix sont un peu plus élevés que la moyenne, mais la qualité est là.
  • Ulisses : Petit bar à vin & tapas très sympa – malgré l’accueil pas toujours chaleureux – en face du marché aux poissons. Les tapas sont divines. Le matin, ils proposent également toutes sortes de toasts salés. Bref, parfait à tout moment de la journée ! Ne ratez pas leurs croquettes (2€ pièce), elles sont absolument dingues ! Mention spéciale pour celles au jambon.
  • Aquarium : Cadre agréable sur le port, l’accueil est adorable et on y mange du bon poisson frais. Nous avons partagé un bar en croûte de sel délicieux.

On nous a également recommandé Triton, mais le restaurant était fermé le soir où nous avons voulu y aller. Le restaurant est situé sur le port et propose essentiellement des tapas et du poisson. À garder en tête pour une prochaine fois !

Où dormir à Ciutadella ?

Nous avons logé 2 nuits à S’Esparteria et tout était vraiment parfait ! L’hôtel est très bien situé en centre ville à deux pas de la Plaça Nova. Le lieu est d’ailleurs assez calme par rapport à sa localisation, ce qui n’est pas désagréable. Les chambres ne sont pas très grandes mais très bien optimisées et joliment décorées. La petite terrasse est un vrai plus pour se poser au soleil en fin de journée ! Le tout, à un prix plus que correcte.
Tarif : 64€ la nuit pour 2 personnes.

Si vous voulez vous faire plaisir et que vous avez un peu plus de budget, le plus bel hôtel de l’île se situe à Ciutadella : le Can Faustino Relais & Château. Nous n’y sommes pas passées, mais une amie l’a testé quelques jours auparavant, le cadre est apparemment fantastique. Et si le budget ne suit pas, pourquoi pas aller y faire un tour pour un petit-déjeuner ou pour prendre un verre, juste pour le plaisir des yeux !
Tarif : À partir de 300€ la nuit environ

2. SE BAIGNER DANS UNE EAU CRISTALLINE

Minorque, c’est avant tout un véritable coin de paradis ultra préservé avec des plages et des criques toutes plus belles les unes que les autres. Même si elles sont plus difficilement accessibles et sujettes à la tramontane, les plages du nord et de l’ouest sont les plus belles à mon goût car elles sont bien plus sauvages. Au sud, elles ont tendance à être plus touristiques.

Bien que très préservées, vous trouverez souvent des aires de pique-nique aux abords des plages, ce qui peut être une option sympa si vous partez pour une journée entière de baignade.

En terme d’accès, il faudra parfois marcher une quinzaine, voire une trentaine de minutes pour accéder à certaines plages depuis les parkings, notamment dans les plages du nord. Par ailleurs, si certaines plages paraissent proches à vol d’oiseau sur la carte, il n’y a pas forcément d’accès rapide par la route. Il faudra bien souvent remonter la route sur plusieurs kilomètres pour redescendre ensuite. À pied, vous pourrez en revanche emprunter le Camí de Cavalls pour aller d’une plage à l’autre sans problème. Il vous faudra juste rebrousser chemin pour récupérer la voiture où vous l’avez laissée.

MON TOP PLAGES À MINORQUE :

Platja de Cavalleria

Vous accédez à cette plage en descendant d’une falaise qui vous donnera un panorama exceptionnel. À gauche, une grande plage de sable, à droite une petit crique sauvage aux couleurs vives. Depuis les hauteurs, le contraste de l’eau turquoise, de la terre ocre et du sable doré est tout simplement à couper le souffle. C’est l’une des criques que j’ai préféré à Minorque.

Cala en Turqueta

Avec son sable blanc et fin, sa végétation abondante et son eau cristalline, c’est un véritable joyau aux airs de plage des Caraïbes…

Cala Macarella & Macarelleta

Ces deux plages voisines entourées de grands rochers blancs offrent un cadre magnifique pour la baignade. Nous n’avons pas eu la chance d’avoir un ciel bleu ce jour ci, mais on se rend bien compte du potentiel paradisiaque de ces deux criques voisines. Sachez qu’à l’entrée de la Macarella, il y a un bar de plage pour vous rafraîchir.

Cala Mitjana

Assez isolée, cette crique est une vraie merveille. Son sable est d’une blancheur absolue et l’eau est d’une pureté incroyable ! Il vous faudra environ 25 minutes de marche pour accéder à ses eaux limpides, mais cela vaut vraiment le détour.

Biniparratx

Cette charmante petite plage orientée sud est très peu fréquentée des touristes. Nous avons eu la chance de pouvoir en profiter quasiment seules pendant une bonne heure…

Cala d’Algaiarens

Elle est divisée en deux plages : Es Tancats et Es Bot. Entouré de dunes, c’est une zone très protégée et facile d’accès.

On nous a également conseillé d’autres cala que nous n’avons pas eu le temps de faire comme : Son Saura, Cala del Pilar, Arenal d’en castell ou encore Cala en Brut à deux pas de Ciutadella.

3. RANDONNER EN BORD DE MER SUR LE CAMÍ DE CAVALLS

Avis aux amateurs de randonnée nature ! Le « Camí de Cavalls » (ou le GR223) est un sentier qui longe tout le littoral sur 186 km. Il vous permettra d’aller de crique en crique, en passant par de magnifiques falaises ou encore par les forêts de pins, et de découvrir les plus beaux panoramas de l’île. Le chemin est assez facilement praticable, que ce soit à pied, en vélo ou encore à cheval. À chaque crique où nous avons été, nous en avons profité pour emprunter le sentier et faire un petit bout de chemin tout autour. Si vous souhaitez dédier une vraie demi-journée ou journée à la randonnée, vous aurez de quoi faire ! Nous avons fait le tronçon entre le phare de Favaritx (qui n’a pas un grand intérêt en soi) et la plage de Tortura. La météo n’était malheureusement pas de la partie, mais les paysages sont très beaux et assez différents de l’autre côté de l’île. Autrement, on nous avait conseillé également de partir depuis l’entrée du parc naturel d’Es Grau.

4. ADMIRER LE COUCHER DE SOLEIL

Nombreux sont les endroits où vous pourrez admirer un magnifique coucher de soleil sur l’île. Nous en avons testé 3 que je vous recommande sans hésiter !

Le Phare de Cavalleria

Proche de la plage du même nom, ce phare est niché sur une falaise au cadre grandiose. De part et d’autres, les murs en pierre surplombés de chaux traversent en zigzaguant la campagne alentours. La lumière de fin de journée est vraiment magnifique ! Sur place, il y a une petite buvette pour vous rafraîchir si besoin.

Isabella Beach Club, Fornells

La terrasse de ce bar restaurant offre une vue époustouflante sur la baie.
En revanche, n’ayez pas trop d’attentes côté cuisine. Elle n’a rien d’extraordinaire, les portions ne sont pas énormes et la note est assez salée au vue de la qualité proposée. Je vous conseillerais de venir surtout pour prendre un verre et grignoter quelques petits apéritifs.

Le Pont d’en Gil, près de Ciutadella

Cette magnifique arche en pierre offre un cadre parfait pour admirer le coucher de soleil en pleine nature. On y accède à pied par le sentier de randonnée du Cami de Cavalls. Si vous venez en voiture depuis Ciutadella (environ 10 min de route), un petit parking se situe à quelques centaines de mètres du site. Ici, rien que la nature autour de vous, c’est LE spot idéal pour emmener son pique-nique et admirer le soleil se coucher.

5. DÉCOUVRIR LE VILLAGE BLANC DE BINIBEQUER VELL & DÉJEUNER AVEC VUE

Dans le sud-est de l’île, ce village construit dans les années 70 est une reconstitution des maisons traditionnelles des pêcheurs minorquins. Il est surnommé le « village blanc » car toutes les maisonnettes sont blanchies à la chaux. Même les toits sont peints en blanc ! De plus, le village est situé en bord de mer et offre un très beau panorama sur la Méditerranée. Quel bonheur de se balader seule dans ce décor presque irréel de Binibequer ! J’ai été littéralement conquise par le charme de ce petit village. Ne ratez pas cette étape si vous passez quelques jours à Minorque.

Déjeuner chez Bambú

À la sortie de Binibequer Vell, nous nous sommes arrêtées pour déjeuner chez Bambú. C’est mon restaurant coup de coeur à Minorque ! Le lieu est très zen et joliment décoré, on vous installe sur une table vue sur mer et tout sur la carte donne envie. Les plats proposés sont de style méditerranéen avec quelques touches asiatiques. Difficile de choisir, mais nous avons finalement partagé une délicieuse burrata, une salade de quinoa et des croquettes façon thaï. Un vrai régal ! Et pour avoir vu d’autres plats passer sous nos yeux vers les tables voisines, absolument TOUT avait l’air succulent.
Sur la terrasse, un grand bar fait face à la mer. Il doit être très sympa d’y retourner le soir pour boire un verre devant le coucher de soleil. À l’entrée, ils ont également un jardin avec des coins lounge qui invitent clairement à venir s’installer confortablement avec une pomada bien fraîche à la main (cocktail typiquement minorquin à base de gin et de citronnade).
Réservation vivement conseillée, même en moyenne saison !

6. FLÂNER AU PORT D’ES CASTELL

À deux pas de la capitale, Es Castell est un petit port de pêcheurs tranquille aux maisons colorées. De nombreux petits restaurants bordent les quais, à l’abri du vent. La balade sur le port en fin de journée y est très agréable. Nous nous sommes arrêtées dîner au chez Trébol, pour manger du poissons fais et de délicieuses langoustes.

7. DÉJEUNER AU CŒUR D’UN VIGNOBLE CHEZ BINIFADET

Binifadet est un domaine viticole situé au beau milieu de la petite commune de Sant Lluís, au sud est de l’île. Leur restaurant qui borde le domaine propose une cuisine locale et colorée et offre un panorama exceptionnel sur le vignoble. C’est une belle occasion de découvrir le côté rural de Minorque ! Nous avons déjeuné sur leur belle terrasse, à l’ombre des vignes grimpantes. Pour moi un « salmorejo » traditionnel au jambon et œuf de caille, pour Cécile une omelette aux crevettes et en plat nous avons toutes les deux pris le poulet sur lit de houmous d’aubergine. Les plats sont bons (même si ils n’ont rien d’exceptionnel) mais le cadre vaut vraiment le détour.

Binifadet, c’est avant tout un projet familial réalisé par Carlos Anglés. Tout a commencé en 1979, lorsqu’il décide de planter quelques vignes chez lui et de faire son propre vin pour sa famille et ses amis. Quelques années plus tard,  il achètera un terrain nommé « Binifadet », sur lequel il plantera ses différents cépages. De là, le concept est né, avec l’objectif de partager la culture et la tradition du vin minorquin.
Désormais, le domaine s’étend sur 12 hectares avec les cépages suivants: Chardonnay, Muscat, Malvoisie, Merlot, Syrah et Cabernet Sauvignon.

Tarifs du restaurant : Menu midi à 28€ avec entrée / plat / dessert. Brunch le samedi et dimanche entre 11h et 12h à 25€.
Pensez à réserver en amont en haute saison !

Il est également possible de faire une visite du domaine sur 1h. Le tour comprend la visite du vignoble puis des caves, suivi d’une dégustation.
Tarif : 20€ pour 2 personnes

8. LOGER EN AGROTURISMO

Rien de mieux aux Baléares que de loger en Agroturismo, dans l’une de ces anciennes fermes joliment restaurées. Nous en avons testé deux au cours de notre séjour. L’une à l’entrée de Ciutadella, l’autre plus au milieu de l’île, dans la commune d’Alaior.

Nous rêvions devant les hôtels Llucasaldent Gran, Torralbenc, et le Menorca Expérimental, mais ils ne rentraient pas dans notre budget pour cette fois.

Ses Talaies

Au calme de Ciutadella, à seulement quelques minutes du centre ville, Ses Talaies propose un cadre magnifique et paisible avec piscine. La décoration est faite de matériaux naturels et artisanaux, les chambres sont confortables et l’accueil chaleureux. Cerise sur le gâteau : le petit-déjeuner était vraiment excellent ! Viennoiseries et pain au céréales, jus d’orange frais, salade de fruits et toasts salés à volonté… Le bonheur.

Tarif moyenne saison : 175€ la nuit en chambre double avec terrasse vue piscine.

Turmaden

Turmaden des Capita est un hôtel de charme perché sur une colline qui domine la campagne minorquine. C’est une maison familiale dont une partie a été aménagée en hôtel. Rafel le propriétaire des lieux vous réservera un accueil souriant et bienveillant. Véritable havre de paix, de fut une parenthèse bien agréable de notre séjour sur l’île. Le petit-déjeuner est aussi excellent, avec des produits locaux uniquement. Seul petit bémol, on entend un peu la route principale au loin, mais je n’ai pas trouvé ça particulièrement dérangeant.

Nous avons eu un petit souci dans notre chambre la première nuit, Rafel n’a pas hésité un instant à nous surclasser dans la plus belle suite de l’hôtel dès le lendemain. Que ce soit depuis la fenêtre de la douche, de la chambre ou bien celle de la terrasse, la vue sur la nature est à tomber ! Bref, nous y avons passé 2 nuits en tout, mais nous serions bien restées quelques nuits de plus…

Tarif moyenne saison : 165€ la nuit en chambre double avec terrasse.

9. VISITER LE VILLAGE DE FORNELLS ET GOÛTER À SA FAMEUSE SOUPE DE LANGOUSTE

Fornells est un petit village de pêcheur tranquille au bord de l’eau, situé tout au nord de Minorque. Ses ruelles blanches bordées de restaurant sont très agréables et surtout, son port est réputé pour la pêche à la langouste. Les minorquins viennent des quatre coins de l’île jusqu’ici pour manger leur fameuse Caldreta de Langosta (soupe de langouste). Un immanquable si vous êtes amateur de spécialités de la mer ! Nous l’avons testé chez Es Cranc. Ce restaurant est à priori la référence en la matière. Et on comprend pourquoi… Le plat était incroyablement savoureux, et la portion plus que généreuse. Niveau budget, comptez tout de même 70€ par tête pour la caldreta.

10. COVA D’EN XOROI

C’est mon grand regret du séjour ! Fermé à cause du COVID, nous n’avons pas pu nous y rendre. Ce bar niché au creux d’une grotte naturelle creusée à flanc de falaise offre des vues imprenables sur la mer, à tout heure de la journée. Il paraît que le coucher de soleil y est fabuleux. Pour les fêtards, sachez que c’est aussi une boîte de nuit !

Retrouvez toutes les informations de la Cova d’En Xoroi ainsi que leur programmation sur leur site : ici.

Après 5 jours à parcourir l’île, nous avons déjà envie de reprendre des billets pour partir à la découverte de nouvelles criques… Rendez-vous sûrement l’année prochaine pour un nouvel article !

INFOS PRATIQUES

Venir à Minorque :
Minorque n’est pas l’île la mieux desservie des Baléares, mais vous pourrez trouver des vols directs depuis Paris entre avril et octobre. En hors saison, il vous faudra surement faire escale à Madrid ou Barcelone. Il faudra moins de 2h de vol pour rejoindre l’aéroport international de Mahon.
Les compagnies les moins chères sont sûrement Easyjet et Transavia. Nous avons payé seulement 80€ aller-retour notre billet pour un voyage fin mai sur Transavia !

Quand partir à Minorque ?
Le climat de Minorque est méditerranéen. Il est doux et dépourvu de pluies la majorité de l’année. Les températures restent cependant un peu plus fraîches que les autres îles des baléares. Par ailleurs, l’île n’ayant pas de chaîne montagneuse, elle est donc plus sujette aux vents, notamment la tramontane qui vient du nord. En plein été, ce n’est pas forcément désagréable car cela permet de radoucir les températures.

Je dirais que la meilleure période pour visiter l’île serait mai, juin ainsi que septembre. Car même si elle est moins touristiques que ses voisines, les plages de Minorque peuvent être vite bondées en juillet/aout (à voir la taille des parkings à l’entrée des criques). Ainsi vous profiterez tout de même d’un bel ensoleillement et de températures supportables, tout en étant plus au calme.

Se déplacer sur l’île :
Si vous voulez profiter au mieux de l’île, il est impératif de louer une voiture. D’autant qu’à Minorque, chaque route est un vrai enchantement ! Et elles sont très bien entretenues. Vous pourrez traverser l’île du nord au sud en 50 minutes via une voie rapide, ce qui vous permet de rejoindre n’importe quel point assez rapidement.

Louer une voiture à Minorque :
Je ne le répèterai jamais assez, attention aux arnaques des loueurs de voiture aux Baléares ! Ils sont champions dans la discipline… En résumé, les compagnies low cost qui affichent des tarifs ultra compétitifs vous piègent généralement en refusant vos carte bleues (carte de débit, la plus courante en France) sauf contrepartie, c’est à dire payer le prix fort en assurance. Par ailleurs sachez que les compagnies low cost sont situées à une dizaine de minutes en navette de l’aéroport. Vous pouvez faire davantage confiance aux grandes compagnies type Hertz, Sixt etc., d’autant que vous n’aurez pas besoin de prendre une navette depuis l’aéroport pour accéder à l’agence, mais les tarifs seront nettement plus chers.

Voir plus de détails dans mon article sur Ibiza : ici.

Nous sommes passées par Hiper rent pour 55€ les 5 jours, en nous assurant au préalable qu’ils ne nous chargeraient pas de frais additionnels. Ils ont accepté exceptionnellement la carte de débit à condition de monter la caution à 1 000€. Tout s’est donc très bien passé, mais assurez vous de toujours confirmer par email ce genre de conditions en amont.
Si vous avez une AMEX, je sais que Record Go propose aussi des tarifs intéressants.

Où loger à Minorque ?
En priorité, je recommanderais de loger dans le nord à Ciutadella. C’est un très bon point de départ pour explorer la côte nord et ouest. Par ailleurs, la ville est très agréable et animée. Si vous avez un peu de temps et que vous voulez explorer le sud, privilégiez la commune d’Alaior, au centre de l’île. Cela sera l’occasion de profiter de la campagne Minorquine et d’accéder plus facilement à la partie du sud. Les deux sont largement faisables sur 5 jours !

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Image Vue Baux de Provence
Bouches du RhôneFrance

Provence | Un long week-end au cœur des Alpilles

by Sarah

La Provence, région de mon cœur ! Ses merveilleux villages en pierre, le soleil, la lumière, l’odeur extraordinaire des cyprès et les champs d’oliviers à perte de vue, le chant des cigales… C’est l’endroit idéal pour se ressourcer et faire le plein de vitamine D. Nature, culture, gastronomie… tout y est ! 
J’aime venir ici hors saison, plus particulièrement au printemps lorsque les champs et le bord des routes regorge de coquelicots (à défaut des lavandes). Les villages s’éveillent et les journées peuvent être très douces et chaudes. En fait, je viens ici depuis l’enfance, où j’ai passé les vacances parmi les plus heureuses de ma vie. Et depuis une dizaine d’années maintenant, j’ai la chance de venir très régulièrement dans le coin, mes parents ayant décidé de poser leurs valises définitivement face au Baux de Provence.
Il est grand temps je vous partage mes adresses préférées ainsi que quelques conseils pour découvrir les trésors de cette magnifique région ! Car je ne suis peut-être pas totalement objective, mais c’est pour moi l’une des plus belles régions de France.
L’accès au Alpilles est simple, un week-end de 48h est donc totalement envisageable. Mais il y a tellement de choses à découvrir que je vous recommande d’y rester au moins 3 jours si cela vous est possible.
Voici donc mes trois villages coup de cœur à visiter pour un week-end dans les Alpilles.

VISITER SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Si vous ne connaissez pas encore Saint-Rémy, vous en avez forcément eu un aperçu au travers des oeuvres de Vincent Van Gogh qui a dépeint merveilleusement ses paysages. Il est d’ailleurs aujourd’hui possible de visiter la maison de santé dans laquelle il a séjourné pendant un an.
Ce petit village bourré de charme est très agréable et animé aux beaux jours. De nombreux cafés et restaurants bordent l’avenue circulaire qui entoure le cœur historique de la ville. Une fois à l’intérieur, tout se parcoure à pied. Les galeries d’art, boutiques de mode, de gastronomie locale et de décoration s’enchaînent. Les prix ont tendance à être plutôt exorbitants mais il y a quelques pépites qui en valent la peine. Le mercredi et le samedi, le marché provençal s’anime sur la place de la mairie, c’est un moment sympa pour découvrir les produits locaux.
A l’entrée du village, vous pouvez aussi aller jeter un oeil au site archéologique de Glanum. Les vestiges sont bien conservés et le site offre un beau panorama sur les Alpilles.
En plein été le village a tendance à être plein à craquer, alors n’hésitez pas à vous éloigner de la foule en vous perdant dans ses petites ruelles.

Où se stationner à Saint-Rémy ?
Il y a de nombreux parkings aux abords de Saint Rémy et la plupart sont payants au delà de 45 min. Le plus grand est celui qui longe la route venant de Maussane et les Baux de Provence. Si vous cherchez un parking gratuit, le plus proche est le Parking de la Libération, près du commissariat de police.

PASSER UNE JOURNÉE AUX BAUX-DE-PROVENCE

Perché sur un éperon rocheux au cœur des Alpilles, le village des Baux est classé parmi les plus beaux villages de France. Du haut du village, on observe à perte de vue ces formations de roches blanches calcaire aux formes tortueuses, sculptées par les siècles et par le vent. Comme griffées, poncées, percées de nombreuses grottes, ces falaises offrent un paysage époustouflant et la beauté des lieux me laisse à chaque fois sans voix. Ici le minéral est omniprésent et contraste merveilleusement avec le bleu vif du ciel ainsi que le vert des pins, des champs d’oliviers et des vignobles en contre bas. Bref, ce cadre grandiose ravira tous les amoureux de nature mais aussi de culture. Car le patrimoine de la région est aussi riche en couleurs !

Alors que faire lors d’une journée aux Baux ?

Visiter la cité des Baux

La vieille ville et son château médiéval sont des incontournables même si je trouve qu’ils ont pris un petit air de décor de cinéma. Les habitations ont laissé place à de nombreux cafés terrasses, restaurants, échoppes locales… Il est tout de même très agréable d’arpenter les ruelles pavées jusqu’à la chapelle des Pénitents Blancs d’où vous aurez une belle vue sur les falaises rocheuses. La plus belle vue se situe depuis les terrasses du château qui offrent un très beau panorama sur le nord vers les Alpilles et le sud côté Camargue.

Où se stationner ? La vieille ville est uniquement accessible à pied. Vous devrez donc laisser votre voiture dans l’un des parkings à l’entrée du village, ou bien le long de la route sur une place de stationnement. Mais en haute saison les places sont chères ! Vous devrez peut-être aller vous garer plus loin vers les carrières de lumière et marcher quelques centaines de mètres.

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S’émerveiller devant une expo aux Carrières de Lumière

Autrefois carrières de pierre, ce lieu magique est désormais dédié à des expositions immersives hors du commun. Klimt, Chagall, Van Gogh, Picasso… toute l’année, l’espace présente de grands artistes dans une mise en scène de son et lumière extraordinaire. Les oeuvres prennent vie et s’animent du sol au plafond, projetées sur d’immenses murailles rocheuse. J’avais déjà eu l’occasion d’aller visiter plusieurs expositions à l’Atelier des Lumières à Paris (exploité par le même groupe), mais il faut dire que le cadre des Baux rend l’expérience encore plus spéciale. Voici quelques photos de l’édition 2019.
Petite info qui à son importance, la température des lieux est constante toute l’année, autour de 15 degrés. La fraîcheur est donc une aubaine l’été mais pensez à garder une petite laine l’hiver…

Tarifs : 14€ pour une entrée simple, ou 17,5€ pour le pass incluant le Château des Baux.

Admirer la vue lors d’un pique-nique improvisé

Si la cité est belle de l’intérieur, il est encore plus beau de l’observer de l’extérieur. Mon spot préféré est celui près de la table d’orientation en prenant la route direction Saint-Rémy (après les carrières de lumière). D’ici vous aurez une vue à 360° sur le village, le massif des Alpilles et même le Mont Ventoux au loin. Tout simplement grandiose ! J’adore venir ici avec des amis, quelques bouteilles de rosé, un peu de tapenade et du saucisson. À la tombée du jour la lumière est parfaite.
De juin à septembre, renseignez-vous avant de partir car l’accès à la table peut être réglementé. En effet la végétation est tellement sèche qu’elle est propice aux départs de feu. Veillez donc à bien faire attention à la nature qui vous entoure afin de préserver ce cadre unique :).
Vous pouvez vérifier les conditions d’accès au massif des Alpilles en temps réel ici.

Randonner dans le Val d’Enfer

Si vous avez le temps, je vous conseille d’emprunter les sentiers du Val d’Enfer pour découvrir un autre angle de vue sur les Baux et sa cité médiévale. Pendant environ 2h30 de marche, cette randonnée vous permet de découvrir les maisons troglodytiques et d’avoir un panorama exceptionnel sur le village et ses alentours. région d’admirer la beauté des lieux et de ses formations rocheuses aux formes pour le moins originales, si particulière à la région.
Equipez vous de bonnes chaussures car même si le chemin est très accessible, il est rocailleux. Par ailleurs, si vous partez en pleine chaleur, pensez à prendre de l’eau car vous n’en trouverez pas sur la route.

Voir l’itinéraire de la randonnée : ici

Goûter à l’huile merveilleuse de la Vallée des Baux

La Provence, terre de l’olivier… Découvrir les délices de l’huile d’olive est une étape absolument incontournable lors de votre week-end dans les Alpilles ! La Vallée des Baux est le premier domaine oléicole de France avec près de 2 400 hectares de culture. La terre, les différentes variétés, la typicité des olives et leur méthode de transformation a permis à l’huile d’olive de la région d’être classée AOP depuis 1992. La Salonenque, l’Aglandau (ou Béruguette), la Grossane et la Verdale, sont les quatre variétés d’olives cultivées dans la vallée. Elles proposent une palette de saveurs très large et donnent donc un goût unique que vous ne retrouverez nulle part ailleurs.

Il existe de nombreux domaines dans le coin, mais je ne jure plus que par l’un d’entre eux depuis de nombreuses années : Le Moulin Castelas. C’est une affaire de famille
Leur domaine s’étend sur plus d’une centaine d’hectares, éparpillés entre les Baux, St-Rémy et St Martin-de-Crau. Ici on prendra le temps de vous expliquer avec passion comment on cultive les olives dans les règles de l’art et de vous faire goûter les différentes saveurs. Car oui, l’huile d’olive se déguste comme le bon vin !
Ma favorite est l’huile d’olive vierge-extra « Classic » AOP. Fraîche et bourrée de peps avec ses notes d’artichaut et un petit goût poivré, elle est « ardente » comme ils disent ! Je m’en sers pour tout et à chaque fois que je l’utilise, on me demande d’où vient cette huile délicieuse à la saveur si particulière.
Saviez-vous qu’il existe aussi de l’huile d’olive noire ? Je n’en avais jamais goûté avant de découvrir le Moulin Castelas. Sa douceur et sont fruité sont tout simplement divins sur une salade ou une purée de pomme de terre… Je viens tout juste de découvrir leur Noir d’olive a la douceur et le velouté de l’olive noire mais relevée d’une petite pointe ardente. C’est rond, c’est fin, c’est à tomber.
Enfin, ils proposent également une large gamme d’huiles aromatiques qui sont aussi délicieuses : ail, menthe basilic, gingembre, piment d’espelette… Il y en a pour tous les goûts !

Vous pourrez visiter le moulin et déguster les huiles toute l’année gratuitement. L’équipe vous fera découvrir avec passion les différentes huiles.

De juin à septembre, des visites gratuites plus spécifiques peuvent être organisées sur réservation. N’hésitez pas à aller voir leur actualité sur leur site !

PASSAGE OBLIGATOIRE À MAUSSANE-LES-ALPILLES

J’aurais presque du commencer par là… Un peu moins touristique que ses deux voisines, c’est de loin mon village préféré des Alpilles car il a gardé son charme et son authenticité intacte. Si l’on en fait le tour très rapidement, c’est un excellent point de chute pour visiter les alentours ou prendre le temps d’une pause au soleil en terrasse. Tout se passe autour de la place de l’église et le long de l’avenue qui traverse le village. J’A-DORE cette place avec ses platanes, ses terrasses de café, le va-et-vient des serveurs traversant l’avenue le plateau chargé à ras bord, et sa majestueuse fontaine de pierre qui trône en plein au milieu. C’est mon petit rituel, à chaque week-end dans le sud je viens au moins une fois prendre un café ou déjeuner sur la terrasse du Café de la Fontaine. C’est bon, les portions sont généreuses, le service est très sympa et les prix abordables (pas si évident dans la région). Je raffole aussi des délicieuses pizza du Four à bois. La pâte est fine et bien croustillante comme je les aime. Ne vous fiez pas à la devanture assez basique, ce sont pour moi les meilleures pizzas au feu de bois du coin !

Tous les petits commerces sdu village ont top. Mes boutiques préférées sont situées sur l’avenue principale non loin de la place : Une Olive en Provence qui propose des produits de soins pour le corps à base d’huile d’olive, et Autour de la maison qui propose une super sélection déco.

L’été, le village est très festif et l’avenue principale accueille régulièrement des animations traditionnelles équestres et taurines. Je ne vous parle même pas du 14 juillet et du 15 août où la place se transforme en guinguette géante, avec quelques jeux de fête foraine, animation musicale, les claudettes et tout le tintouin. Ambiance assurée ! J’ai aussi des souvenirs d’enfance mémorables de toro piscine aux arènes.

La tradition camarguaise la plus courante est l’abrivado. Ce terme provençal désignait autrefois la conduite des taureaux par les gardians entre les pâturages et les arènes. Aujourd’hui cela consiste à lâcher les taureaux dans la rue, entourés par les gardians à cheval. En l’occurence ce sont des vaches camarguaises avec de longues cornes en U dirigées vers le haut. Bien sûr, l’avenue est sécurisée avec des barricades ! Si vos plannings tombent bien, ça vaut le coup d’oeil.

QUELLES ACTIVITÉS FAIRE DANS LES ALPILLES ?

La liste n’est bien sûr pas exhaustive, mais voici 3 idées d’activités testées et approuvées pour vivre les Alpilles autrement :

Survoler les Alpilles en planeur

Prendre de la hauteur, sans moteur… Le planeur est surement l’un des meilleurs moyen de découvrir l’étendue et la beauté du massif des Alpilles. Rendez-vous à l’Aéroclub de Saint-Rémy pour un vol découverte que vous n’êtes pas prêt(e)s d’oublier !
Et pour ceux qui ont le coeur bien accroché, il est même possible de s’initier à la voltige. (bon courage ! moi je passe mon tour haha)
Compter 95€ pour un vol découverte de 20 à 30 minutes (85€ pour un groupe de 5 personnes).

Les Alpilles à cheval

J’avais 5 ans, c’est Emilie qui m’a appris à monter à cheval, là, au beau milieu des montagnettes. Depuis, elle a ouvert sa propre écurie sur la route de Fontvieille, l’Ecurie des Alpilles. Ses chevaux sont calmes et bien dans leurs têtes, vous pouvez lui faire confiance pour vous balader en toute sécurité, même si vous n’avez jamais posé vos fesses sur un cheval. Différentes promenades sont proposées mais ma préférée est celle qui mène jusqu’au Moulin de Daudet.

A partir de xx€ pour 1h de balade.

Se détendre dans un spa de rêve

J’aime surtout prendre le temps d’aller me faire cocooner l’hiver, avec un bon massage. Vu le nombre d’hôtels 5 étoiles dans la région, ce ne sont pas les spas qui manquent ! Il y faudra mettre le prix, mais ils sont tous superbes. Vous pouvez découvrir ma sélection dans l’article dédié : Top 5 spa dans les Alpilles ici.

Cela fait peut-être beaucoup d’informations pour un simple week-end, mais j’espère que cet article vous aura donné envie de découvrir la Provence et puis pourquoi pas, d’y revenir !

Et si vous avez quelques jours supplémentaires, Arles se situe à une vingtaine de minutes des Alpilles. Avec ses arènes et son théâtre antique, la ville et ses alentours méritent de s’y attarder au moins une journée ! Le samedi matin, son grand marché haut en couleur est un vrai bonheur. C’est également la porte d’entrée de la Camargue où vous pourrez par exemple faire un tour à la plage, découvrir les Saintes-Maries de la Mer, aller admirer les flamants roses ou encore les marais salants. Les options ne manquent pas !
Je consacrerai bientôt un article sur Arles et la Camargue et vous mettrai le lien dès que possible.

 

 

  • Voir une expo aux Carrières de lumière

  • Prendre un café sur la place de Maussane

  • Faire une balade à cheval en pleine nature

  • En prendre plein la vue aux Baux

  • Faire une dégustation d’huiles d’olive

  • Pique-niquer aux Baux de Provence

 

 

INFOS PRATIQUES
Venir dans les Alpilles
En train :
Avignon TGV est à une trentaine de minutes des points d’intérêt. Simple et rapide, c’est le point d’arrivée idéal pour votre séjour dans les Alpilles et il y sera très simple d’y louer une voiture.
Depuis Paris il vous faudra seulement 2h40 pour rejoindre la gare, 1h depuis Lyon ou encore 35 minutes environ depuis Marseille.
La gare d’Arles est proche également, mais les liaisons sont moins nombreuses et le trajet souvent plus long.

En avion :
Vous pouvez atterrir à Marseille puis prendre le train directement depuis l’aéroport pour une trentaine de minutes direction Saint-Martin-de-Crau.

Comment se déplacer ?
Il vous faudra impérativement une voiture pour vous balader dans la région. De nombreux loueurs existent aux abord des gares ou de l’aéroport, vous n’aurez aucun mal à trouver votre bonheur.
Pour les plus sportifs d’entre vous, le vélo est une merveilleuse façon de découvrir les différents villages. Les petites routes qui les relient sont magnifiques ! En revanche attention… ça grimpe sec ! Ici plus qu’ailleurs, le vélo électrique est mon ami.
Si vous êtes basés à Saint Rémy, en voici 2 que j’ai repéré et sont les avis semblent très favorables : Vélo Passion et Sun-E-Bike. Compter une trentaine d’euros par jour pour un vélo classique.

Quand venir en Provence ?
On dit qu’il y fait beau 300 jours par an ! Les créneaux sont donc nombreux.
Victime de son succès, la région est extrêmement fréquentée en juillet/aout. Le printemps et les mois de septembre/octobre sont du coup idéaux pour un week-end ensoleillé. 
En hiver, l’activité est ralentie. On vient pour la nature, le calme et la lumière. Même si il fait plus frais, vous aurez de grandes chances de profiter d’un beau ciel bleu. Evitez tout de même janvier/février car le mistral peut souffler très fort et ce, plusieurs jours d’affilé. Selon un dicton provençal le mistral qui dit « bonjour » (débutant le jour) est là pour 3, 6 ou 9 jours, alors que celui qui dit « bonsoir » (débutant le soir) est là jusqu’à demain soir… Rien de scientifiquement prouvé, mais dans le doute, ce serait dommage de rester cloîtré dans sa chambre d’hôtel !

 

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FrancePays de la Loire

Cap sur l’Ile d’Yeu | Les incontournables pour un long week-end

by Sarah

Véritable perle au milieu de l’Atlantique, l’île d’Yeu est un petit paradis qui respire l’authenticité ! Avec ses charmantes maisonnettes blanches aux volets bleus, ses vieilles 4L, sa nature sauvage et ses plages de rêve… C’est une amie qui m’a fait découvrir l’île et je ne m’attendais pas à un tel dépaysement à seulement quelques kilomètres de nos côtes vendéennes.

Située face à la Roche-sur-Yon et au sud de Noirmoutier, l’île regorge de paysages divers et variés. Côté ouest, entre la Pointe de But et la Pointe des Corbeaux s’étend la « côte sauvage » avec ses paysage rocheux, ses falaises abruptes et ses criques aux eaux bleues sublimes. De l’autre côté, le « côté continent » à l’ambiance plus douce et verdoyante. On y retrouve de longues plages de sable bordées de dunes et dominées par les pins maritimes ou les chênes verts, un paysage qui rappelle parfois les landes…

Bref, si vous avez besoin d’un bon bol d’air frais et d’un peu de tranquillité en pleine nature, c’est LE spot idéal. Ici on prend le temps de vivre ! Eté comme hiver, je ne me lasse jamais de ces paysages. Même si bien sur, l’expérience est plus agréable lorsque le soleil est au rendez-vous, le côté bottes de pluie et ciré jaune a son petit charme aussi…
Mais venir à l’île d’Yeu se mérite… selon votre point de départ, il vous faudra prendre la route ou encore le train puis l’autocar et enfin le bateau (soutiens aux estomacs sensibles…) ! Car l’île n’est pas reliée à la terre et c’est tant mieux ! Elle en est d’autant plus préservée et a gardé un caractère très sauvage. 
Mieux vaut donc prévoir d’y rester 3 jours pleins minimum si vous voulez profiter au mieux des trésors de l’île.

Pour vous déplacer, rien de plus simple ! L’île fait moins de 10km de long sur 4,5km de large. Vous pourrez donc facilement parcourir les nombreuses pistes cyclables ou chemins de randonnée en vélo ou à pied. Les chemins en bord de mer sur la côte sauvage offrent des panoramas absolument superbes. Sur la carte un peu plus bas, je vous ai détaillé 3 idées de parcours à vélo d’une dizaine de kilomètres environ.

 

Yeu, en un clin d’œil

  • Flâner sur le port animé de Port Joinville
  • Visiter les plus beaux sites de l’île en vélo
  • Emprunter les sentiers du bord de mer
  • Découvrir le village typique de St Sauveur
  • Se prélasser sur une plage paradisiaque
  • Profiter de vues à couper le souffle sur la côte sauvage
  • Pique niquer à la Meule face à la mer
  • Découvrir les marchés locaux
  • Prendre l’apéro à la Pointe du But au coucher de soleil

Voici les grands incontournables pour réussir votre séjour sur l’île :

Carte Ile d'Yeu

PORT-JOINVILLE

Port-Joinville sera nécessairement votre première étape puisque c’est ici que vous arriverez par bateau. C’est la ville la plus importante de l’île et également la plus animée. Sur le port défilent cafés, bars, restaurants et autres petites boutiques… C’est très agréable de s’y balader à toute heure de la journée et le soir l’ambiance est très sympa. Pour les gourmands qui rêvent d’une délicieuse gaufre ou d’une bonne glace au retour de plage, une pause chez la célèbre Tatie Bichon est inévitable… (Il faudra être patient en fin de journée car la queue ne désemplit pas.)

N’hésitez pas également à vous perdre dans les ruelles derrière le port, il y a plein de jolies petites boutiques à découvrir ! Ma préférée est la Maison d’Oya, qui est à la fois chocolaterie et à la fois épicerie fine. Vous y trouverez toutes sortes de poivres (mention spéciale pour le poivre du Timut) sels, cafés… mais surtout un excellent chocolat, fait dans leur atelier sur place. Pour ceux qui aiment les trésors de la mer, passez une tête à la Conserverie sur le port. Vous y trouverez toute sorte de rillettes, soupes de poisson ou autres plats cuisinés. Idéal pour un pique nique ou pour ramener dans les valises !

Tous les matins, vous pourrez vous rendre au marché sur la jetée (ouvert toute l’année). Les artisans et producteurs locaux y proposent toutes sortes de choses délicieuses entre terre et mer : fruits et légumes bio, agneau local, poisson ultra frais, pâtisseries locales… Il y en a pour tous les goûts ! Faites un stop à la petite camionnette orange d’Alain Mousnier pour déguster une délicieuse tarte aux pruneaux ou encore sa tarte meringuée au citron.

Enfin, pour les fanas de produits de la mer comme moi, rendez-vous le dimanche matin sur le port au niveau du bateau le Rastaquouère où vous pourrez acheter directement au pêcheur la pêche du jour. En arrivant assez tôt et avec un peu de chance, vous trouverez peut être quelques homards à un tarif très abordable.

Arrivée Port Joinville

Où boire un verre à Port-Joinville ?

Le Bar de l’Equateur qui donne sur le port, pour boire une bière en terrasse et y manger une bonne planche de charcuterie/fromage. Et bien sûr pour une bonne partie de baby foot ! 

Le Café Maritime pour une bonne bière pression – leur sélection est top – dans une ambiance ultra locale.

Les Fous Brassants : à moins de 2km du port, dans une ambiance totalement différente, se trouve une micro brasserie où Rémy et Angèle vous feront découvrir leurs bières artisanales et biologiques élaborées avec des produits locaux. Expérience conviviale assurée !

Où manger à Port-Joinville ?

Le Saint Sauveur : Un peu à l’écart du port, on y déjeune dans une charmante petite cours. Les plats sont raffinés et joliment présentés.

Le Mille Pattes : une bonne petite pizzeria pour déguster sur place (attention pas de réservation) ou à emporter. Idéal pour emporter lors d’un pique nique ou un apéro à la Pointe du But !

Snack Martin : Une institution à Yeu ! On y va surtout pour déguster les fameux patagos, ces petits coquillages qui ressemblent à des palourdes et que l’on ne trouve plus que sur l’île. Seuls trois bateaux sont encore autorisés à les pêcher et ce en quantités très limitées, d’avril à octobre. Côté sucré, ne ratez pas sa crêpe beurre sucre…

Les Bafouettes : Bistronomique le midi, gastronomique le soir, ce restaurant propose une cuisine inventive essentiellement autour de la mer. Menus gastronomiques entre 38€ et 47€.

La Plancha du pêcheur : Pour une belle planche apéro en terrasse au soleil, avec vue sur la jetée. Le thon mi-cuit est succulent !

SAINT-SAUVEUR

En vous baladant sur l’île, faîtes un passage au charmant village de Saint-Sauveur. Très typique avec ses ruelles étroites et ses maisonnettes aux volets colorés, c’est le deuxième plus gros village de l’île (très relatif). Vous y trouverez des petits commerces, quelques cafés et une bonne boulangerie. Arrêtez-vous prendre un godet Chez Tintin en terrasse pour profiter de l’ambiance du village.
Durant l’été, un charmant marché à taille humaine a lieu tous les jours sur la place de l’église.

S’ÉMERVEILLER DEVANT LES PLUS BEAUX SITES DE L’ÎLE

  • La Meule est sûrement l’un de mes spots préférés sur l’île avec ses petites cabanes de pêcheur et son port nichés au creux des falaises. Au niveau du port, un petit restaurant propose une vue superbe sur la mer. C’est assez cher pour ce que c’est mais le cadre en vaut vraiment la chandelle. Réservation obligatoire en pleine saison si vous voulez profiter de la terrasse avec vue !
    En haut de la falaise, aventurez-vous jusqu’à la petite chapelle qui offre un point de vue magnifique sur l’océan. C’est l’endroit idéal pour un pique nique ou encore un bon point de départ pour une randonnée.
  • Le Vieux Château, édifice du XIVe siècle classé monument historique surplombe majestueusement la mer. On dit qu’il aurait inspiré Hergé dans « L’île Noire« .
  • La Pointe du Châtelet : cette presqu’île offre un très beau point de vue sur la plage des Sabias et le vieux Château.
  • La Pointe du But : située à l’extrême ouest de l’île, la mer y est souvent déchaînée. Ce panorama est un excellent spot pour prendre l’apéro autour de l’une des grandes tables d’orientation, tout en regardant un magnifique couché de soleil.
    Tout au bout, un petit bâtiment ressemblant à une chapelle fait face à la mer. Pour la petite histoire, c’est en fait une ancienne corne de brume érigée pour éviter les naufrages. La zone étant très dangereuse pour la navigation, elle abritait une sirène qui se mettait en marche en temps de brume afin d’alerter les bateaux.
  • Le Grand Phare : reconstruit après la seconde guerre mondiale c’est le plus grand phare de l’île du haut de ses 41 mètres. Je n’ai jamais eu l’occasion de le faire, mais il est possible de le visiter aux beaux jours ! Il est ouvert au public tous les jours en juillet/aout et seulement certains jours entre avril et septembre.
  • Pointe des Corbeaux :  la pointe est, elle est la démarcation entre les grand plage de sable et la côte sauvage.

MES PLAGES COUP DE CŒUR

Les plages qui bordent l’île sont toutes plus belles les unes que les autres. Pique nique, baignade, activités nautiques… Toutes les excuses seront bonnes pour en découvrir de nouvelles chaque jour. J’ai une préférence pour les criques de la côte sauvage. Les plus petites d’entre elles peuvent être vite bondées en pleine saison, préférez alors les horaires de fin de matinée ou de fin d’après-midi. 

Plage des Sabias : Elle offre une belle étendue de sable avec une vue superbe sur le vieux Château. Son entrée est longée par de vieilles cabanes de pêcheur.

Plage des Fontaines : une plage qui prend des allures de calanque. Je vous conseille d’aller y faire un tour en fin de journée, les roches couleur ocre sont merveilleusement éclairées et la lumière y est particulièrement belle. L’accès n’y est pas aisé.

Les Soux : rochers plantés dans l’eau, sable fin, eau turquoise. Cette plage magnifique a un petit goût d’ailleurs…

Les Vieilles : certainement l’une des criques la plus grande et la plus facile d’accès. L’ambiance y est familiale et très facile d’accès.

Belle Maison (aussi appelée Ker Daniau) : Magnifique plage à l’eau transparente.

Les Ovaires : côté continent, cette plage longée par les dunes et la pinède ravira ceux qui aiment les longues étendues de sable !

Et niveau température ? On ne va pas se mentir, je suis plutôt habituée aux mers chaudes… Alors la baignade à Yeu est clairement un challenge pour moi en dehors de juillet/aout… Globalement l’eau est très fraîche, mais je suis certaine que cela n’arrêtera pas la plupart d’entre vous !

Sachez que d’une année à l’autre, certaines plages deviennent davantage rocheuses en automne/hiver, la mer déchainée emportant une bonne partie dusable avec elle. Il faudra donc peut-être adapter votre itinéraire à cette période. Mais même avec moins de sable, ces plages n’en restent pas moins époustouflantes et valent largement le détour, ne serait ce que pour les panoramas. 

Au retour de plage, passage obligatoire par la Ferme d’Emilie un lieu atypique et ravissant pour prendre un thé au soleil couchant ou déguster une planche de produits locaux. Ici, Emilie élève des moutons et cultive également des fruits rouges et des aromates. Leurs spécialités : charcuterie de brebis, rillettes d’agneau, tartinades ou encore sirops, nectars et sorbets fruits rouges… Un vrai délice !
Prenez également le temps de visiter la ferme. Toutes sortes d’activités y sont proposées : visiter les ruches, faire un stage de permaculture, ou bien passer la soirée à accompagner l’équipe lors de la transhumance des moutons. 

QUELLES ACTIVITÉS FAIRE À YEU ?

Balade à cheval
D’avril à la Toussaint, le centre équestre Les Violettes propose de superbes ballades de 1h à 2h selon votre niveau. C’est toujours pour moi l’une des plus belles façon de découvrir un lieu en parfaite communion avec la nature… 

Faire son baptême de l’air en faisant le tour de l’île
Deux options s’offrent à vous si vous voulez observer Yeu depuis le ciel :

– En hélicoptère avec Oya Helico :
Tarif : 320€ pour une dizaine de minutes jusqu’à 5 passagers (69€/passager)

– En avion :
Rendez-vous à l’aéroclub pour découvrir l’île en 20 min
Tarif : 120€ pour 1 ou 2 personnes

Faire une sortie en mer
Voile, kite surf, kayak, paddle, pêche en mer… Ce ne sont pas les activités nautiques qui manquent sur l’île !

Parcourir l’île à pied ou à vélo
De nombreux chemins bordent la quasi intégralité de l’île en longeant la mer. Ils ne sont pas accessibles aux voitures et ils sont très facilement praticables. C’est le moyen le plus simple pour visiter l’île, notamment pour admirer les panoramas exceptionnels de la côte sauvage.

INFOS PRATIQUES

Comment se rendre à l’ile d’Yeu ? L’île n’étant pas reliée à la terre, il n’y a que deux façons de se rendre sur place : par les airs via hélicoptère (OYA Hélico) ou bien par bateau. Toutes deux arrivent à Port-Joinville qui se situe au centre-est de l’île.

Si vous optez pour le bateau, vous aurez le choix entre 3 embarcadères et 2 compagnies :
 La Barre de Mont – Fromentine : toute l’année par la compagnie Yeu Continent ou bien d’avril à début novembre par la Compagnie Vendéenne.
Durée : entre 30 min et 1h10
Stationnement : des parkings privés et gardés se situent à proximité de l’embarcadère. Compter environ €/jour

Saint-Gilles-Croix-de-Vie : d’avril à fin septembre via la Compagnie Vendéenne
Durée : entre 45 min et 1h15
Stationnement : parking gratuit à 500m

Barbâtre, Noirmoutier : de juillet à aout via la Compagnie Vendéenne
Durée : entre 45 min et 1h15
Stationnement : parking gratuit à 500m

Coût de la traversée : compter autour de 20€ par trajet pour un billet classique.

Quelle compagnie maritime choisir ? Les deux compagnies sont très bien, cela dépendra surtout d’où vous souhaitez partir. A savoir : les bateaux de Yeu Continent sont les plus rapides, mais il n’est pas possible de s’asseoir à l’extérieur.

> Venir depuis Paris

  • Par la route : 4h30 jusqu’à Fromentine
  • En train : vous prendrez d’abord le train jusqu’à Nantes, puis un autocar vous emmène jusqu’à l’embarcadère. Compter au total environ 3h40.

> Venir depuis Nantes :

  • Par la route ou en autocar : 1h

Vous l’aurez compris, vous n’aurez certainement pas besoin de votre voiture pour passer quelques jours sur l’ile, tout se fait très facilement à vélo ! Vous pourrez également louer une voiture sur place si besoin.

Où louer des vélos ?
Il y a un grand nombre de loueurs sur l’ile, notamment aux abord de Port-Joinville, vous n’aurez que l’embarras du choix en arrivant au port.
Compter environ : €/jour pour un vélo classique ou €/jour pour un vélo électrique.

Où loger à Yeu ?
J’ai la chance d’avoir une amie d’enfance qui a une maison sur l’île à Saint Sauveur. Je n’ai donc jamais eu besoin de tester les hébergements sur place mais vous n’aurez aucun mal à trouver un hôtel ou bien des locations sur Airbnb. La localisation importe peu puisque tout est très proche sur l’île ! Tout dépendra de vos envies : si vous souhaitez avoir les pieds dans l’eau, tranquillité d’un hameau ou bien l’animation de Port-Joinville.

Au niveau des hôtels, en voici deux que l’on m’a déjà conseillé : 

  • Le Caillou Blanc : très bel hôtel familial décoré avec goût. Le panorama depuis la piscine extérieure vue mer à l’air incroyable !
    Tarifs : à partir de 119€ /nuit en basse saison et 165€ /nuit en haute saison
  • L’escale un peu en retrait du port : petit hôtel à taille humaine, les chambres au rez-de-chaussée profitent d’un jardin et le petit-déjeuner est délicieux. Le tout pour un rapport qualité-prix très abordable !
    Tarifs : de 60 à 105€ /nuit

Peut-on voler en drone à l’Ile d’Yeu ?
Il n’est pas possible de voler à l’île d’Yeu à moins d’être titulaire d’une certification et d’obtenir au préalable une autorisation de la préfecture. En effet, l’Ile d’Yeu Ile est en grande partie classée Natura 2000 et elle est également située dans un périmètre de restriction aérienne. 
Une tolérance est admises si vous volez dans votre propre jardin avec un drone de moins de 2kg et à une hauteur maximale de 8m.

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Praia da Marinha
Long week-endPortugal

Algarve | Itinéraire pour découvrir la perle du Portugal en 5 jours

by Sarah

Cinq jours ont suffi pour que je tombe amoureuse de cette région. Les falaises ocre qui se jettent dans la mer, les criques au sable blanc, les eaux entre le vert émeraude et le turquoise… Bref, les couleurs de l’Algarve m’ont littéralement envouté. Cela faisait bien longtemps que je n’avais pas pris une telle claque en Europe à seulement 2h30 de vol de Paris.

Début octobre, deux copines en manque de soleil et de mer, un besoin vital de s’évader après des mois de confinement liés au COVID… Le Portugal était l’un des rares pays encore relativement épargné à cette époque là. Ni une ni deux, on a sauté dans un avion pour découvrir la côte sud du Portugal.

Je vous partage ici notre périple entre petits villages pittoresques, sentiers de bord de mer et plages paradisiaques.

Notre itinéraire en un clin d’œil :

Jour 1. Tavira & ses alentours

Jour 2. Randonnée dans les 7 vallées suspendues

Jour 3. D’Alvor à Lagos

Jour 4. Les plages de São Rafael & dos Arrifes

Jour 5. Faro & l’île de Culatra

Le timing était parfait. Nous sommes arrivées en fin de journée à l’aéroport de Faro et nous avons filé directement vers Tavira après avoir récupéré notre voiture de location. Cela nous permis d’être opérationnelles dès le lendemain matin tôt pour la première étape de notre séjour…

JOUR 1. TAVIRA & SES ALENTOURS

Visite de la vielle ville de Tavira

Tavira était parfait pour démarrer notre séjour. Située entre les montagnes de l’Algarve et le cours du fleuve Gilão, c’est une petite ville paisible au charme fou. Ses petites ruelles pavées, ses nombreuses églises (37 !) et son architecture d’origine maure en font l’un des villages les plus authentiques de la région. Nous avons passé la matinée à déambuler dans rues de la vieille ville jusqu’à la belle église de Santa Maria do Castelo et son jardin entouré par les remparts d’un ancien château.

Découvrir le parc de la Ria Formosa

A midi, nous avons filé vers Santa Luiza à quelques kilomètres de là pour déjeuner un excellent poulpe (LA spécialité locale) avec vue sur l’eau. C’est un bon point de départ pour découvrir une partie de la Ria Formosa avec la Praia do Barril. Au bout du village, un petit train vous mène jusqu’à cette immense plage de sable fin et son cimetière d’ancres face à la mer.
Vous pouvez également choisir Faro comme point de départ pour visiter la réserve. Il existe de nombreux circuits proposés en bateau pour découvrir une ou plusieurs îles.

Cacela Velha

En fin de journée nous en avons profité pour nous balader dans le tout petit village de Cacela Velha et admirer la vue sur le lagon de la Ria Formosa. C’est le plus beau panorama que nous ayons eu sur le parc !


Rui, le gérant de notre hôtel nous a organisé une balade à cheval au couché de soleil dans le lagon. La météo n’était pas vraiment au rendez-vous, mais quel plaisir de se balader à cheval sur les immenses étendues de sable du lagon !

Où dormir à Tavira ?

La Pensão Agrícola Hospedaria : Au beau milieu des champs d’oliviers, d’amandiers et de figuiers, cet ancien bureau de poste est devenu une maison d’hôtes intimiste au charme fou. Les chambres sont ornées de meubles chinés, les lignes sont douces et épurées. Nous avons logé deux nuits dans la suite Armazén, c’est un véritable cocon. Et les petits-déjeuners que nous avons pris sous la pergola étaient succulents !
Tarif : 170€ la nuit en basse saison, petit-déjeuner inclus

Entre Faro et Tavira, on nous a dit beaucoup de bien de la Farmhouse of the Palms et de la Vila Monte, mais les deux étaient complets lors de notre venue.

Où manger à Tavira ?

La Pensão Agrícola, Tavira : voisine de l’Hospédaria, nous y avons dîné la première nuit sous la magnifique pergola. Le cadre est sublime, c’est un bel endroit pour diner en amoureux (désolée Juliette !). Menu surprise avec des produits locaux uniquement. C’était tellement copieux que nous avons dû emporter les desserts pour le lendemain matin au petit-déjeuner !

Rosa e Gianni al bistrot : Petite pépite italienne avec des pâtes fraîches faites maison. Mention spéciale pour les aubergines à la parmesane…

Où manger près de Ria Formosa ?

A Casa do Polvo, Santa Luzia : Une bonne petite taverne face à Rio Formosa, qui sert du poisson et surtout le produit phare de la ville : le poulpe. Réservation obligatoire !

Jour 2. Randonnée dans le sentier des 7 vallées suspendues

Si il y a une randonnée à faire en Algarve (voir au Portugal), c’est bien celle ci ! Cela reste un des plus beaux souvenirs de notre voyage, nous en avons pris plein la vue du début à la fin ! Les nuances de bleu entre ciel et mer, les criques paradisiaques au creux de falaises escarpées couleur ocre, les plages de sable blanc… Il est vraiment difficile de croire que nous sommes en Europe (la température de l’eau se chargera de vous le rappeler…).

Nous sommes parties le matin après un bon petit déjeuner, pour une journée complète et nous avons démarré notre randonnée à la Praia da Marinha. Le ton est donné d’office : elle est classée parmi les plus belles plages du monde. Quel bonheur de la découvrir vide, pas une serviette à l’horizon…

Après une baignade rapide, nous nous engageons enfin sur le sentier qui borde la mer. A mesure que nous avançons, les panoramas sont plus époustouflants les uns que les autres. En chemin, nous décidons de faire une pause déjeuner à Benagil, au restaurant O Pescador. Le bar grillé est délicieux et si vous arrivez à avoir une place en terrasse la vue est très agréable. Assez animée, nous ne souhaitions pas nous poser sur la plage, mais nous en avons profité pour faire une excursion en bateau d’1h jusqu’à la célèbre grotte de Benagil. Un trou béant crève le plafond de cette grotte, pour illuminer la page de sable fin qui se trouve juste en dessous. Paradisiaque…

Nous avons ensuite continué ce merveilleux sentier de bord de mer pour arriver enfin jusqu’à la Praia de Vale Centianes pour une baignade bien méritée.

Il restait encore quelques heures de jour après avoir récupéré la voiture, nous avons alors décidé d’aller admirer la lumière de fin de journée un peu plus à l’est. Nous sommes d’abord passées voir le panorama sur la belle Praia Vale do Covo puis nous avons terminé la journée à Algar Seco. Encore un merveilleux point de vue sur des caves sculptées par la roche et des piscines naturelles. Cet arrêt n’est pas indispensable, mais c’est sympa de s’y arrêter si vous avez le temps.

INFOS PRATIQUES

La randonnée se fait entre Praia da Marinha et Praia de Vale Centianes sur environ 5,4km (aller simple). Vous pouvez bien sur commencer où vous le voulez et prendre le chemin en cours de route à Praia do Carvalho ou à Praia de Benagil par exemple. Si vous devez choisir par manque de temps, je privilégierais plutôt la partie est.
La randonnée est simple et accessible à tous, même à ceux qui ont le vertige (comme moi).

Carte-Portugal 7 Vallées Suspendues

Comment y accéder ? Nous avons laissé la voiture le long de la route un peu avant d’arriver à Praia da Marinha. Il y a des parkings au niveau des plages principales. Arrivées à la fin du trajet, nous sommes retournées à notre voiture en stop en moins de 15 minutes.

Combien de temps faut il prévoir ? Compter environ 5h pour faire la randonnée complète. Je vous conseille de prévoir la journée entière pour prendre le temps d’admirer les différents points de vue et surtout de profiter des nombreuses plages !

Découvrir la côte autrement : Vous pouvez également choisir de découvrir la côte par bateau. Sur la plage de Benagil, nous avons trouvé un petit kiosque qui proposait des billets pour une excursion d’1h à 10€ par personne. Le canoë est aussi une option sympa car vous pourrez facilement visiter les grottes et surtout accoster sur les plages, notamment à Benagil. L’expérience doit être magique ! En tout cas, vous aurez le choix, de nombreuses excursions existent au départ de Benagil, Carvoeiro, Alvor…

JOUR 3. D’ALVOR À LAGOS

Une matinée à Alvor

Après notre randonnée, nous avons passé la nuit à Alvor (une trentaine de minutes de route depuis Algar Seco). Ce n’est que le lendemain matin que nous avons découvert ce petit village de pêcheurs posé sur la lagune. La ville est très mignonne, il y a de nombreux bars et restaurants. J’imagine que cela doit être très animé l’été, mais en basse saison, qui plus est l’année du COVID, c’était très paisible.

Après s’être baladées dans les ruelles, nous avons emprunté le chemin d’Ao sabor da maré, qui commence au sud du village. C’est une passerelle qui permet de faire une belle promenade entre plage et lagune (environ 5km). D’un côté s’étendent les marais salants, de l’autre les dunes de sable mènent à la mer.
Alvor était une bonne étape pour relier notre randonnée et notre prochain stop : Lagos.

Où loger à Alvor ?

Nous avons dormi à Agua Hotels Alvor Jardim qui était bien situé et très correcte pour le prix.
Tarif : 45€ la nuit

Où manger à Alvor ?

Beaucoup de restaurants étaient fermés lorsque nous y étions, mais nous avons été dans un petit restaurant très bien dans le centre : Al Tapas.

Une après-midi à Lagos

D’Alvor, nous filons déjeuner un délicieux bar grillé au bord de l’eau, dans un restaurant de plage du côté de Lagos. Il nous faut à nouveau une trentaine de minutes pour relier les deux villes. De là, nous partons découvrir la fameuse vue de Ponta da Piedade située en périphérie de Lagos. C’est vraiment époustouflant ! Sur le chemin du retour vers Lagos, nous nous arrêtons également à la Praia dos Estudantes pour observer le pont romain.

Au delà de son cadre exceptionnel, Lagos est l’un des plus jolis coins de l’Algarve à mes yeux. Le centre historique est tout petit, mais quel bonheur de se balader dans ses ruelles, de tomber par hasard sur une magnifique église, de découvrir ses façades blanches lumineuses ornées d’azulejos typiquement portugais… La ville est également très animée avec ses nombreux bars, cafés, restaurants et rooftops. Bref, il fait bon vivre à Lagos. C’est une étape incontournable si vous passez quelques jours en Algarve !

Où loger à Lagos ?

Nous avons voulu trouver un petit hôtel pas cher dans le centre de Lagos et nous avons trouvé la Casa a Sul pour 38€ la nuit. Simple, efficace. Si vous voulez vous faire plaisir, on nous a parlé d’une superbe demeure à quelques pas de la plage : la Casa Mãe. Mais elle était malheureusement déjà complète que nous avons planifié notre séjour.

Où manger à Lagos ?

Nous avons déjeuné au Bahia Beach Bar, un restaurant de plage très sympa. Il ne faisait pas très beau à ce moment là mais nous avons tout de même profité d’une jolie vue sur les dunes et la mer. L’été il doit être très agréable de venir un prendre un verre en fin de journée.

Pour prendre un café, arrêtez vous à Mar d’Estorias, parfait pour une pause en fin de journée. A la fois boutique, galerie, café et restaurant, cet espace est absolument à découvrir. La vue depuis le bar rooftop est exceptionnelle !

Le soir, nous avons dîné chez Barbosa de délicieuses tapas portugaises dans un cadre très sympa. Leur sélection de vin et de bières locales vaut le détour !

Avant de repartir le lendemain, nous avons pris le petit-déjeuner chez London Tiger. C’est tout petit mais très cosy, avec un bon rapport qualité prix.

JOUR 4. LES PLAGES MERVEILLEUSES DE SÃO RAFAEL ET DOS ARRIFES

Après avoir pas mal crapahuté, nous avons dédié cette matinée à la détente et nous avons posé nos serviettes sur la merveilleuse plage de São Rafael. C’est l’une de plus connues de la côte mais nous n’avons eu presque personne en plein mois d’octobre, le pied… En arrivant sur la plage, baladez vous sur les petits sentiers, les points de vue sont vraiment superbes !

Pour déjeuner, direction la Praia dos Arrifes à quelques kilomètres de là. Difficile de résister à l’appel de la terrasse du restaurant qui borde la plage : A Sardinha. Même si l’accueil n’est pas particulièrement sympathique et le service un peu lent, la vue sur mer est tout simplement incroyable. Et le poulpe grillé délicieux…

Plutôt que de longer la côte pour revenir vers Faro, nous avons préféré cette fois passer par les terres en visitant les petits villages d’Alté et Loulé. Epargnés par le tourisme de masse, ils valent le coup d’œil si vous avez un peu de temps. Alté est tout petit mais très mignon. En revanche nous avons été un peu déçues par Loulé qui manquait de charme. A priori le marché du samedi matin vaut vraiment le coup, nous’y étions malheureusement pas le bon jour. En redescendant sur Faro, nous nous sommes arrêtées pour voir la belle Eglise de São Lourenço à Almancil.

JOUR 5. FARO & L’ÎLE DE CULATRA

Nous souhaitions avoir un autre aperçu de la Ria Formosa et avons choisi l’île de Culatra pour faire une excursion de quelques heures. Au départ d’Olhão, un bateau nous y emmène en à peine 30 minutes. Ici, pas de routes ni de voitures, le temps s’est arrêté… Après avoir déambulé entre les maisonnettes du village de Culatra, nous arrivons jusqu’à une grande plage de sable fin. Nous savourons ce moment de calme avant le retour à Paris… De nombreuses îles composent le parc naturel de la Ria Formosa. Nous n’avons pas eu le temps de les faire toutes, mais il paraît que l’Ilha Deserta et l’Ilha de Faro sont très chouettes également.

De retour à Olhão, nous nous baladons dans le marché et dégustons une copieuse soupe de poisson à la Cervejaria Olhão Marisco.

Impensable de repartir dans avoir découvert Faro ! Nous profitons donc de nos dernières heures pour visiter la vieille ville de Faro. Son centre historique est resté très authentique. J’ai adoré les grandes arches Arco Da Vila, ou Arco Do Repouso, points d’entrée pour traverser les grandes murailles romaines qui entourent la ville. Levez les yeux, vous verrez certainement des cigognes nicher sur les hauteurs des remparts. Faro était l’étape parfaite pour clôturer notre séjour !

Où loger à Faro ?

Lemon Tree Stay : Nous avons adoré ce B&B situé à deux pas du centre historique. Un vrai cocon !
Tarif : 60€ la nuit

Où manger à Faro ?

A venda : Un vrai régal avec ces délicieux tapas portugais, à un prix très abordable.

Los Locos : Une cuisine moderne et raffinée en plein cœur de la ville.

Où boire un verre ?

Columbus Cocktail & Wine Bar : pour boire un délicieux cocktail dans un lieu design sous de belles arcades en pierre.

INFOS PRATIQUES

Venir dans l’Algarve :
En avion via Faro. Il vous faudra environ 2h30 depuis Paris ou Marseille.
Puis, il vous faudra une quinzaine de minutes pour rejoindre la ville de Faro en voiture ou encore 25 min en bus.

Combien de temps faut-il pour visiter l’Algarve ?
Cinq jours n’étaient pas de trop pour visiter la région. Nous voulions voir un maximum de choses entre Tavira et Lagos, du coup le timing de notre périple était assez serré ! Il nous a manqué une bonne journée supplémentaire pour aller jusqu’à Cabo São Vicente sur la côte ouest, à environ 45 minutes de Lagos. Les paysages ont l’air magnifiques… Cela nous donnera une bonne excuse pour revenir dans le sud du Portugal ! Idéalement je conseillerais d’y rester au moins une semaine pour prendre le temps de profiter des plages.

Se déplacer en Algarve :
Si vous voulez être autonome, le mieux est de louer une voiture directement à l’aéroport. Nous avons loué chez Guérin et tout s’est très bien passé, mais il y a de nombreux autres loueurs à la sortie du terminal.
En revanche il y a péages partout sur les routes et à moins de bien connaître le coin et d’avoir le temps, vous n’y échapperez pas. Pas de barrières ni file d’attente, ils sont automatiques et lisent vos plaques directement. Vous avez alors deux possibilités :

  • Vous réglez vous même votre dû à la poste portugaise (CTT) à la fin du séjour. Le problème est qu’il faut attendre 1 jour pour que les montants apparaissent dans le système.
  • Prendre un boitier électronique disponible en option chez tous les loueurs de voiture. Cela vous coûtera environ 1,80€/jour. Votre compagnie de location vous enverra quelques jours après la fin de votre location les montants de péage dûs. C’est l’option que nous avions prise. C’était simple et ça nous a évite de mauvaises surprises.

Où loger en Algarve ?
Nous avons eu la chance de visiter l’Algarve hors saison, et en période COVID. Nous l’avons donc visité dans un contexte très particulier et extrêmement privilégié. Chaque village que nous avons parcouru était vraiment paisible. En temps normal la plupart d’entre eux sont bien plus touristiques. Il faudra donc certainement ajuster si vous y allez en plein été. Si vous voulez voir l’ensemble de la côte, l’idéal est d’avoir au moins deux points de chute. 

  • A l’est, la petite ville de Tavira est très agréable pour poser ses valises et visiter les alentours, notamment la Ria Formosa. Si vous recherchez le calme et la nature comme nous, rapprochez vous de Cacela Velha. Faro est également une bonne alternative si vous préférez l’animation. 
  • Plus au centre, les petites villes de pêcheurs nous ont semblé être une bonne option. La charmante ville d’Alvor est bien située pour relier à la fois les 7 vallées suspendues et l’ouest de la côte. Carvoeiro avait l’air sympa également mais nous n’y sommes pas passées. Enfin, Portimão est la mieux placée des trois mais elle paraissait plus bétonnée, nous avons préféré l’éviter.
  • Si vous voulez explorer l’ouest, vous pouvez aller jusqu’à Lagos. La ville est située à 35 min de Portimão ou Carvoeiro et 45 minutes de Cabo São Vicente. C’est une station balnéaire très agréable hors saison, mais peut être à éviter en plein été. 

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ibiza home es vedra vue mer
EspagneLong week-end

Ibiza | Conseils pour un long week-end nature sur l’île blanche

by Sarah

J’ai longtemps hésité avant de me décider à venir à Ibiza, bien trop longtemps ! Je craignais les clubs à la renommée mondiale, le côté bling-bling… Mais l’île blanche a bel et bien deux visages. Pour moi c’est avant tout le spectacle éblouissant d’une nature sauvage et colorée, une énergie vibrante, un petit goût d’insouciance et de liberté.
Au beau milieu de sa campagne rouge, au bord d’une plage aux eaux turquoises ou à l’ombre d’une terrasse entre les amandiers en fleur, les oliviers centenaires et la douce odeur des figuiers, on oublie bien vite la civilisation. L’île ravira sans aucun doute tous les amoureux de nature…

Nous sommes en plein mois d’octobre, nous décidons de partir 5 jours entre amies pour nous ressourcer. C’est la période idéale pour de profiter de la douceur de vivre de l’île et du soleil.

Voici donc de quoi vous donner quelques idées pour passer un long week-end sur cette magnifique île.

Ibiza en un clin d’œil

  • Chiller sur une plage aux eaux cristallines
  • Boire un verre devant un sublime coucher de soleil
  • Recharger ses énergies à Es Vedra
  • Traverser la campagne pour aller flâner dans le village de Santa Gertrudis
  • Faire un tour à Dalt Vila
  • Découvrir les plaisirs gastronomiques de l’île

Idée d’Itinéraire

L’île n’est pas très grande, seulement 45km du nord au sud, mais il y a tellement de chose à voir. Et surtout, c’est bien plus agréable de prendre son temps. Même si les routes peuvent être sinueuses, les distances sont courtes. Vous pourrez du coup adapter facilement votre itinéraire.
Nous avons privilégié un logement dans les terres, à moins d’une dizaine de kilomètres au nord de Sant Antoni afin de pouvoir parcourir facilement la partie ouest de l’île qui nous a paru plus préservée.

  • JOUR 1 – Prendre ses quartiers près de Cala Salada et siroter un cocktail devant un coucher de soleil
  • JOUR 2 – Se détendre sur les sublimes plages du sud-ouest
  • JOUR 3 – Faire une escapade dans le nord, en passant par Santa Gertrudis et Sant Joan de Labritja
  • JOUR 4 – Découvrir Dalt Vita, la vieille ville d’Eivissa puis aller observer la beauté du paysage d’Es Vedra
  • JOUR 5 – Déjeuner les pieds dans l’eau à Sa Caleta et profiter d’une dernière baignade à Ses Salines, juste avant de remonter dans l’avion.

CHILLER SUR UNE PLAGE AUX EAUX CRISTALLINES

Qui n’a jamais rêvé devant les images de ces plages paradisiaques d’Ibiza ?
Pour moi le côté ouest offre les plus belles plages car la plus sauvage, suivi de près par le sud et le nord. L’est nous a paru un peu moins intéressant.
Au delà de l’eau transparente, ce que j’adore particulièrement à Ibiza ce sont les cabanes de pêcheurs et les hangars à bateaux si authentiques qui longent la plupart des criques. Ça leur donne un charme fou ! Elles abritent le « llaüt », navire de pêche traditionnel d’Ibiza et Formentera.

Mon top plages à Ibiza :

Cala Comte (ou Cala Conta) : Ses eaux cristallines donnent des impressions de bout du monde… Il y a quelques coins de sable pour poser sa serviette. C’est LA plage qui nous a le plus fait vibrer au niveau de la couleur de l’eau. Elle est fréquentée par la naturistes de tous âges (très commun à Ibiza) et elle est notamment réputée pour avoir l’un des plus beaux couchers de soleil de l’île.

Cala Escondida : Juste à côté de la Cala Comte se cache cette cala avec son Chiringito (petit bar de plage). C’est simple, délicieux et la vue est incroyable. C’est ma préférée de toute !

Cala Salada : Belle petite crique rocheuse au pied d’une forêt de pins, l’eau y est turquoise. Rien que la route pour y aller vaut le coup d’œil. En face, vous pouvez allez jusqu’à la Cala Saladeta, un peu plus sablonneuse, mais elle n’est pas aussi évidente d’accès.

Cala Gració : Jolie petite plage familiale près de San Antoni. Elle était déserte quand nous y sommes allées mais a priori elle est très fréquentée habituellement.
En nageant un peu plus loin, nous avons découvert la cala Gracioneta juste à côté sur la droite. Elle est également accessible à pied. Un chiringito trône sur la plage, il doit être très agréable de venir déjeuner ici ou simplement prendre un verre les pieds dans l’eau.

Ses Salines : Enfin une vraie plage de sable fin ! Rien à voir avec les plages sauvages du côté ouest. La plage est bordée de nombreux bars et restaurants, il doit y avoir beaucoup d’animation le soir ! Elle est à deux pas de l’aéroport. Nous y étions encore moins d’une heure et demi avant de redécoller direction Paris. Et ça c’est quand même très agréable…

Cala d’Hort : Le cadre est spectaculaire, nous y sommes surtout allées car la plage donne vue sur la fameuse île d’Es Vedra.

Cala Carbó : Plage très sympa car moins touristique, elle est plutôt fréquentée par les habitants de l’île. Vous y trouverez quelques paillotes et des matelas pour vous allonger.

Cala Xarraca : Plage typiquement méditerranéenne. Elle est divisée en 3 zones, au centre le sable est plutôt caillouteux et on y retrouve une ambiance familiale. Aux deux extrémités, le sol est plus rocheux, mais vous serez plus au calme. C’est un bon endroit pour plonger car les eaux sont profondes.

RANDONNER À LA RECHERCHE DE LA CRIQUE LA PLUS SECRÈTE DE L’ÎLE

La Cala Aubarca (ou Albarca) : Le secret le mieux gardé de tous… Elle est tellement bien cachée que l’on ne l’a jamais trouvée haha ! En tout cas elle se mérite, car l’accès (du moins ce que l’on en a vu) est assez sportif. Nous avions pourtant bien démarré en trouvant le point de départ du chemin qui mène à la cala.

Alors comment accéder à la Cala Aubarca ?
Il vous faudra aller jusqu’au village de Sant Mateu puis prendre la route face à l’église. Suivez ensuite Pla d’Aubarca en traversant une petite zone agricole. Après environ 2 kilomètres, un petit chemin de terre part sur la droite, prenez le. Après 1 km, vous tombez sur une petite esplanade où vous pourrez laisser votre voiture. De là vous êtes tout en haut de la falaise, il faut donc emprunter le chemin qui descend pour arriver jusqu’à la cala. Attention, ça descend sec. Mettez des bonnes chaussures et pensez à mettre prendre une grande bouteille d’eau et de quoi grignoter avec vous car il n’y a absolument rien aux alentours. Privilégiez les heures plus fraîches pour y aller, idéalement le matin tôt.

Après une petite heure de marche sous un soleil de plomb, nous rêvions d’une baignade dans l’eau fraîche. Mais nous avons du rater un embranchement et à défaut de trouver la cala, nous sommes tombées de le Puente de Piedra. C’est une superbe formation rocheuse, comme un pont qui enjambe la mer à plus de 20 mètres de hauteur. La vue est merveilleuse, mais vertigineuse. Ayant une vraie phobie du vide, je ne vous cache pas que je n’ai pas pu mettre un pied sur le pont, ni même songer à m’en approcher. Au loin sur la gauche, nous avons vu quelques personnes se baigner, mais nous n’avons jamais trouvé l’accès depuis le pont. Au final, même si nous étions frustrées de ne pas avoir atteint notre but, c’est une magnifique randonnée à faire.
Bref, on en rigole encore, mais je compte bien la trouver lors de mon prochain séjour. Si vous avez un tip pour m’indiquer à quel moment nous nous sommes trompées de route, je suis preneuse !

FLÂNER DANS LES VILLAGES DE SANTA GERTRUDIS ET SANT JOAN DE LABRITJA

Pour y accéder à ces deux villages, nous avons traversé la campagne d’Ibiza, avec sa terre rouge typique du nord est de l’île, en nous arrêtant de temps en temps pour goûter une figue fraîchement cueillie au bord de la route. Les route était un vrai bonheur.

Petit joyau caché au centre d’Ibiza, Santa Gertrudis respire le calme et l’authenticité. Les maisonnettes aux façades d’un blanc immaculé, l’église trônant sur la place principale, les cafés, restaurants et échoppes bordant les ruelles du village… Il y règne une atmosphère bohème où il fait bon vivre.
Nous avons trouvé parmi les meilleurs restaurant la bas ! Voir les détails plus bas : ici

Dans le même esprit se trouve le village Sant Joan de Labritja à une quinzaine de kilomètres de là. C’est très petit mais cela vaut aussi la peine d’y passer une tête si vous envisagez d’explorer la pointe nord.

RECHARGER SES ÉNERGIES À ES VEDRA

La rumeur dit que le rocher d’Es Vedra est le troisième point le plus magnétique au monde. Il serait à l’origine de cette énergie si particulière que l’on retrouve sur l’île, et pour cause ! Certains auraient entendu le chant des sirènes, d’autres lui attribuent des pouvoirs de guérison… Des OVNIS auraient même été observés dans le ciel d’Es Vedra. Bref, vous l’aurez compris, cet endroit a quelque chose de mystique et il est vrai que ce panorama offre des vues à couper le souffle.

A l’occasion d’une baignade à la Cala d’Hort, depuis la terrasse de la Mesa Escondida ou encore depuis la Torre de Savinar, ce ne sont pas les points de vue qui manquent.

BOIRE UN VERRE FACE AU COUCHER DE SOLEIL

Lors de notre séjour, chercher le meilleure spot pour assister au coucher du soleil est devenu un rituel. Voici les plus jolies terrasses que nous avons testé et approuvé :

Hostal Restaurante la Torre : Elle est située non loin de la Cala Gració. Si vous n’avez pas de place en terrasse (réservation obligatoire, surtout en pleine saison), commandez au bar un délicieux mojito et descendez vers la mer devant l’hôtel. Quelques tables se cachent au milieu des rochers, la vue est vraiment superbe.

La Mesa Escondida : Magique. C’est le spot parfait pour observer Es Vedra à la lumière douce et diffuse de la tombée du jour. Sa terrasse surélevée donne directement sur le rocher et la lumière est très belle. L’accueil est particulièrement chaleureux, ce qui n’enlève rien au charme de l’endroit…

Cala Escondida : Retour à mon chiringito préféré pour grignoter quelques tapas et déguster une bonne sangria. Parfait pour un coucher de soleil les pieds dans l’eau.

Sunset Ashram, située à Cala Comte : Un bar hippie chic sur fond de musique lounge.

Plus au nord, il paraît que la terrasse de Los Enamorados et de Na Xamena valent le détour mais nous n’avons pas eu l’occasion d’y aller. Autrement, arrêtez-vous en pleine nature n’importe où sur la côte est, de préférence en hauteur… Vous ne serez pas déçus !

FAIRE UN TOUR À DALT VILA

La capitale d’Ibiza porte le même nom que l’île, mais on l’appelle plus communément « Eivissa ». Une demi journée suffit largement, mais prenez le temps de découvrir les petits ruelles pittoresques de « Dalt Vila » – la ville haute en catalan. Elle est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Après une balade dans la vieille ville, prenez le temps de flâner dans le quartier populaire situé au pied des remparts, c’est très animé notamment le soir.

DÉJEUNER OU DÎNER À IBIZA

Au nord d’Ibiza

The Giri Café, Sant Joan de Labritja : On y goûte de savoureux savoureux plats cuisinés avec des produits locaux cultivés sur place. Le cadre aux influences asiatiques, marocaines et contemporaines est très design.

La Paloma, Sant Llorenç : Au beau milieu des orangers et des citronniers, ce charmant restaurant propose une cuisine fraîche et délicieuse, essentiellement à base de produits locaux. La terrasse est vraiment très agréable, aussi bien pour le déjeuner ou le dîner. Réservation obligatoire !

Nous rêvions également de l’Utopia Beach bar. Nous avons emprunté le petit sentier qui longe la mer pour le trouver, mais à notre arrivée la plage était vide, aucune trace du bar qui a du fermer plus tôt dans la saison. Il sera clairement sur la liste du prochain voyage !

Au centre d’Ibiza

Can Mimosa, Santa Gertrudis : mon petit chouchou… Légèrement en retrait du village de belles tables sont installées dans un jardin clos. C’est cosy, c’est très bon et les tarifs sont abordables. Que demander de mieux ? Je suis devenue dingue de leur pan con tomate servi avec du pata negra et une burrata bien crémeuse.

Wild Beets, Santa Gertrudis : une super adresse healthy pour déjeuner, ou prendre un simple jus de fruit frais, ils sont excellents !

Bar Costa, Santa Gertrudis : Une institution dans le coin ! Parfait pour grignoter de bonnes tapas ou un bocadillo (petit sandwich) accompagnés d’un verre de vin, non loin de la place de l’église.

A l’ouest d’Ibiza

POM thaï, San Antoni : si vous avez envie d’une cuisine plus exotique, les plats sont succulents et l’accueil adorable.

Can Berri Vell, Sant Agustí  : dans une ancienne finca du XVIIè siècle, vous dinez aux chandelles sous le patio. Nous n’avons pas eu le temps de tester, mais l’adresse a l’air charmante.

Chiringito, Cala Escondida  : le revoilà ! parfait pour un déjeuner sur le pouce, les pieds dans l’eau.

Au sud d’Ibiza

La Escollera, Plage Es Cavallet : On y sert une cuisine méditerranéenne goûteuse, le tout dans un cadre avec vue panoramique sur la mer. Sur les bons conseils du serveur, j’ai craqué pour le bar en croûte de sel… Un délice.

Sa Caleta : L’un des meilleurs restaurants de poisson, avec vue sur les falaises ocres de la crique es Bol Nou. Nous avons goûté leur spécialité, une paella à l’encre de sèche. Mamma mia !

Sur la côte est d’Ibiza :

Cas Pagès, Santa Eulària des Riu : Nous avons traversé l’île juste pour goûter aux fameuses viandes cuites à la braise dans un barbecue géant. Et nous n’avons pas regretté ! Le plus dur a été de choisir parmi les nombreuses viandes proposées. Si vous aimez la viande grillée, apparemment Can Pilot en plein centre de l’île est également une très bonne option.

Passion Café, Eivissa : Idéal pour un bon petit déjeuner veggie ou une pause café au retour de visite de la vieille ville.

Côté est, on nous a parlé d’El Bigote. Sur la Cala Mastella, un menu unique concocté dans une grande marmite, à déguster sous la pergola. Elle reste sur ma to do list d’un prochain séjour.

Il reste enfin deux endroits où je rêve d’aller lors d’un prochain passage à Ibiza. En cette année COVID, les deux ont fermé plus tôt dans la saison. J’espère avoir plus de chance la prochaine fois :

La Granja, Sant Mateu : J’avais tellement entendu parler de cet endroit ! Que ce soit pour y loger ou pour y déjeuner, ce lieu atypique à mi-chemin entre la ferme hippie et le boutique-hôtel de luxe est le parfait symbole de la « Slow Life« . A faire au moins une fois !

Aubergine,  entre Santa Gertrudis et Sant Miquel : Encore un concept de « farm to table » à tester, avec des produits frais et locaux dont certains proviennent de leur propre potager bio.

Voilà de quoi largement vous occuper le temps d’un long week-end à Ibiza ! Nous aurions aimé passer une journée à Formentera mais la météo n’était pas vraiment au rendez-vous le jour où nous avons voulu y aller. On se le garde donc pour une prochaine fois !

INFOS PRATIQUES

Venir à Ibiza :
L’aéroport d’Ibiza est très bien desservi par les lignes aériennes venant des grandes villes, avec des vols quotidiens depuis Paris en été. En hors saison, il vous faudra peut-être faire une escale à Madrid ou Barcelone.

Se déplacer sur l’île :
Une fois arrivé sur l’île, privilégiez les deux-roues pour éviter les embouteillages et le manque de stationnement lors des mois les plus fréquentés. Nous y étions en moyenne saison, nous avons du coup pu louer une voiture sans rencontrer aucune difficulté pour circuler.

Louer une voiture à Ibiza :
Il est très facile de louer une voiture en arrivant à l’aéroport et tous les tarifs existent. Mais il y a UNE chose importante à savoir lorsque vous louez dans les Baléares : tous les loueurs ne prennent pas les cartes de « débit » pour gérer la caution. Et ne me demandez pas pourquoi, même si ils l’acceptent, certains se font un malin plaisir de vous vendre une assurance supplémentaire soi-disant « obligatoire » à un prix d’or une fois que vous êtes sur place et que vous ne pouvez plus reculer.

En France, nous avons tendance à croire que nos cartes sont des cartes dites de « crédit », mais dans la grande majorité des cas c’est tout le contraire. Il suffit de regarder sur votre carte directement, il est sûrement écrit « débit » au dessus de votre numéro de CB.
Il n’y a pas trop d’inquiétude à avoir avec les grandes compagnies internationales comme Hertz chez qui nous avons loué notre voiture 86€ pour tout le séjour. Elles paraissent souvent plus chères au premier abord. D’autres compagnies locales pratiquent des tarifs beaucoup plus compétitifs mais méfiance… Pensez donc à vous renseigner en amont et à vérifier auprès d’eux avant de valider la location, même si vous passez par un site tiers type Rentalcars.

Quand partir à Ibiza ?
Sur l’île blanche, l’été s’allonge de mi-mai à début octobre. Il est donc idéal de s’y rendre en juin ou encore mieux septembre, lorsque l’île a retrouvé son calme, que les villages deviennent plus tranquilles et que les plages se vident. D’autant qu’à cette période, tous les hôtels, restaurants ou bars sont encore ouverts.
Si vous préférez profiter des nuits endiablées, la fête bat son plein en juillet ou en août !

Où loger à Ibiza ?
Nous avons choisi de loger dans une petite maison nichée au beau milieu de la nature, non loin de Cala Salada : Chaya Retreat. C’est l’une des plus anciennes maisons de l’île. Le style est simple et rustique, avec salle de bain commune, esprit hippie garanti. Le cadre est vraiment privilégié et la localisation était parfaite car vraiment proche de tout !
En hors saison, vous pourrez peut-être profiter de tarifs intéressants pour quelques nuits, comme nous avons eu la chance d’avoir.
Jonathan qui tient la maison, vous accueillera a bras ouverts et sera de très bons conseils pour découvrir l’île. Il organise également des retraites de méditation ou de yoga pour les intéressés. On n’a pas tenté mais si vous êtes à la recherche de nouvelles sensations, vous pourrez même tenter l’expérience d’une séance d’ayahuasca sous la yourte !
Pour réserver chez lui, envoyez moi un petit mail et je vous transmettrai son contact direct.

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Image Majorque Cala Figuera
Espagne

Majorque | Les incontournables pour découvrir la côte nord-ouest en 3 jours

by Sarah

Au large de l’Espagne, Majorque est la plus grandes des îles de Baléares. Un vrai dépaysement, à seulement 2h de vol…
Au sud et à l’est, la côte est longée par des plages et des criques sublimes, mais c’est également la partie la plus touristique. Au nord-ouest s’étend la Serra de Tramuntana depuis le Cap Formentor jusqu’au port d’Andratx. Cette chaîne montagneuse aux versants abrupts offre des panoramas éblouissants sur une nature sauvage encore préservée. On y trouve aussi de charmants petits villages pittoresques en pierre comme Sóller, Valldemossa ou Deià.

Voyageant hors saison (début novembre), c’est du côté de la Serra de Tramuntana que nous avons décidé de nous évader le temps d’un long week-end avec une amie. Nous avons trouvé des vols arrivant en début de soirée et repartant le matin tôt. Cela nous a permis de passer 3 jours pleins, sur place. C’est court, mais c’est déjà pas mal pour découvrir cette partie de l’île.

Voici quelques conseils pour profiter au mieux de cette magnifique côte.

Idée d’itinéraire sur 3 jours :

  • JOUR 1 – Sóller et les villages de montagne : Biniaraix & Fornalutx
  • JOUR 2 – Cap Formentor & alentours
  • JOUR 3 – Les villages typiques du bord de mer : Deià, Valldemossa & Banyalbufar

Flâner dans les rues de Sóller

La ville de Sóller est située dans une vallée entourée par les champs d’orangers, de citronniers et d’oliviers. C’est ici que nous avons décidé de poser nos valises pour le week-end. Sa position centrale et sa proximité avec les villages de la Tramuntana en font un point de chute idéal pour sillonner le nord-ouest de l’île.

J’ai adoré flâner dans la ville historique, avec ses jolies ruelles pavées, ses maisons typiques en pierre et ses petites boutiques artisanales. L’église de San Bartomeu surplombe la Plaza de la Constitución. C’est la place centrale de Sóller, bordée de petites terrasses sous les platanes et traversée par un ancien tram en bois.

Ce tram pourra vous emmener jusqu’au port pittoresque de Sóller, qui se situe à quelques kilomètres du centre. Sa promenade est très agréable, il y a de nombreux cafés et restaurants.
Pour mieux admirer le port, nous avons décider de grimper dans les hauteurs et de bruncher au Bikini Island & Mountain Hotel. Leur terrasse offre une vue absolument magnifique sur la baie ! Nous nous sommes fait surprendre à la fin du déjeuner par une grosse averses et avons pris un thé bien chaud dans leur salle de musique hyper cosy.

Où dormir à Sóller ?

SólleRooms GuestHouse : Une pépite en plein cœur du village, pour un tarif imbattable. L’hôtel est joliment décoré et le petit jardin intérieur est très agréable.
Tarif : 64€ / nuit

Où manger et prendre un verre à Sóller ?

  • Bikini Island & Mountain Hotel : mon adresse chouchou pour bruncher (ou prendre un verre). Dans une ambiance hippie-chic avec un petit côté 60’s, l’hôtel propose un buffet à volonté délicieux avec un très large choix de produits salés et sucrés.
    Tarif du brunch : 21€ par tête
  • Luna 36 : cuisine excellente et raffinée, dans un cadre très agréable.
    Tarifs : Entre 20 et 30€ le plat
  • Ca’n Pintxo : si vous avez envie de bonnes tapas ou de « pinchos » (petites bouchées) comme son nom l’indique ! A vous de vous servir, les pics de couleurs différentes indique les prix de chaque tapas.
    Tarifs : Entre 3 et 8€ les pintxos
  • Casa Alvaro : pour boire un verre de vin accompagné d’un bon pan con tomate (ma passion).
    Tarifs : autour de 4€ le verre, tapas entre 5 et 10€

Comment se rendre à Sóller depuis Palma ?

Si vous n’avez pas de voiture, prenez le petit train de bois à Palma de Majorque qui traverse l’arrière pays (1h environ). C’est une expérience pittoresque que nous aurions beaucoup aimé faire !
En voiture, il vous faudra une trentaine de minutes pour rejoindre Sóller depuis l’aéroport. Comptez plutôt 40 depuis le centre de Palma.

Se stationner à Sóller

Trouver des places de stationnement gratuites est un vrai casse tête près de la ville historique, et la police locale ne manquera pas de vous mettre une amende si vous avez « oublié » de payer votre dû. Si vous trouvez une hôtel avec parking, c’est le top ! Sinon, il faudra prévoir de payer autour de 0,90€ de l’heure, jusqu’à 5€ par jour pour se stationner dans le coin.

Attention au stationnement les jours de marché ! Ravies de trouver une place tout près de la place centrale, nous n’avions pas vu les panneaux d’interdiction de stationnement le matin certains jours de la semaine… Cela nous a valu 2h de perdues et un petit billet (clairement pas utiles…) mais quand même une bonne rigolade quand les policiers eux-mêmes nous ont gentiment emmené à l’arrière de leur voiture blindée jusqu’à la fourrière, à quelques kilomètres en dehors de la ville.

Découvrir les villages de montagne

Fornalutx

Pépite nichée au coeur de la serra, Fornaluxt compte parmi les « plus beaux villages d’Espagne ». De belles maisons en pierres bordent les rues pavées décorées de plantes et de fleurs. On fait le tour de la ville assez rapidement, mais c’est une jolie balade dans un cadre bucolique et dépaysant.

Biniaraix

Dans le même esprit mais encore plus petit, le village de Biniarix est tout près.
Le toit d’une l’église qui perce les arbres, les ipomées encore en fleurs qui donnent des touches de bleu et de violet par ci par là, les champs d’orangers et la serra en fond… Les abords du village sont à tomber !

Image Majorque Biniaraix vue
Image Majorque Biniaraix vue

Cap Formentor & ses alentours

Admirer la beauté sauvage de la péninsule de Formentor

Située à la pointe nord de l’île, la péninsule de Formentor offre des paysages éblouissants entre falaises à pic, forêts de pin et mer d’un bleu éclatant.

Sur la route, arrêtez-vous absolument au Mirador Es Colomer pour admirer la vue. C’est certainement LE point de vue les plus spectaculaire sur le cap – voire de l’île entière !

Si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez poursuivre votre chemin jusqu’au phare de Formentor, à l’extrême nord du cap. Si le phare en lui même n’a pas un grand intérêt, la vue sur la mer est tout de même jolie mais surtout, la route en épingle que l’on emprunte pour y accéder offre différents points de vue qui valent le détour. N’hésitez pas à vous arrêter au bord de la route, pour observer les couleurs incroyables de la Cala Figuera par exemple. Nous n’avons pas eu le temps d’y descendre, mais le lieu à l’air unique. Le chemin du phare est également une bonne occasion pour faire un pique-nique, même si vous pourrez trouver de quoi vous restaurer sur place.

Cala Formentor, pour une baignade bien méritée

En redescendant du phare, nous nous sommes arrêtées quelques heures sur cette plage cachée derrière une forêt de chênes, aussi appelée « Cala Pi de la Posada ». Ce fut une belle surprise de tomber sur une eau aussi turquoise, un sable blanc et fin, le tout avec vue sur les montagnes. Quel bonheur de se baigner en plein mois de Novembre ! Et pour que j’accepte d’y rentrer – en entier svp – croyez bien qu’elle ne devait pas être si froide 😉 !
En hors saison, il n’y avait absolument personne. Mais vu la taille du parking, j’imagine que c’est un endroit très fréquenté l’été… Donc essayez de venir assez tôt si vous venez en haute saison !

Alcúdia, la ville la plus ancienne de Majorque

Avant de rentrer à Sóller, nous avons fait un léger détour vers Alcúdia, pour prendre un café et nous balader dans la vieille ville entourée par d’épais remparts. Je n’ai pas été particulièrement charmée par la ville, mais en plein saison c’est surement plus animé.

Nous n’avons pas eu le temps de passer par la vieille ville de Pollença qui semble plus agréable. A vérifier lors d’un prochain séjour donc !

Les charmants villages du bord de mer

Deià

Niché à flanc de montagne, Deià fait partie de ces petits villages pittoresque incontournables de la Serra avec ses maisons ocres aux volets verts et ses bougainvilliers.
Trois kilomètres plus bas, vous trouverez la fameuse Cala Deià. Cette superbe crique aux eaux claires a beaucoup de charme, avec son petit restaurant dont la terrasse s’avance sur la mer. Ca’s Patro March n’est ouvert qu’en saison, nous n’avons donc pas pu en profiter et il faisait bien gris ce jour là, mais l’endroit doit être extra pour déjeuner. (A réserver bien en avance et penser à prendre du cash avec vous.)

Avant de repartir de Deià, arrêtez vous prendre un petit café chez S’Hortet. Vous pouvez également y déjeuner, ils y servent une très bonne cuisine végétarienne.

Valldemossa

Mon village préféré de la Serra. Si vous aimez les villages fleuris au charme méditerranéen authentique, vous devriez aimer Valldemossa !

Au détour de ses ruelles étroites, on peut y admirer belle Chartreuse Royale de Valldemossa appelée « Cartoixa » (prononcer Cartotcha) qui trône au milieu du village. C’est un ancien monastère fondé par les moines Chartreux au XIVe siècle. Depuis le jardin qui l’entoure, son clocher aux azulejos turquoise se détache magnifiquement au dessus des arbres, c’est superbe.

Au pied de la chartreuse, nous sommes tombées par hasard sur la terrasse du restaurant Es Roquissar où nous avons déjeuné. Le cadre est idéal et la cuisine délicieuse. Une belle découverte !

En fin de journée, nous avons été jusqu’au port de Valldemossa (Sa Marina) situé à environ 6 km, pour observer le coucher de soleil. C’est un petit port de pêcheurs, installé dans une crique rocheuse.

Banyalbufar

Au delà du village en lui même, c’est surtout le cadre de Banyalbufar et les alentours que j’ai aimé. Perché en haut d’une colline face à la mer, la ville est entourée de vignes cultivées à flanc de montagne sur des terrasses en escalier. C’est un stop agréable pour se balader et prendre un café avec vue dans l’un des nombreux petits restaurants qui longent la rue principale.

Ces trois jours sont passés à une vitesse folle et m’ont donné envie de revenir à Majorque dès le printemps suivant pour profiter des plages de l’autre côté de l’île. Nous n’étions même pas encore revenue que nous avions déjà pris nos billets pour le mois de mai. J’aurais adoré vus raconter cette partie, mais entre temps le COVID est passé par là et notre séjour a été annulé. Ce n’est que partie remise !

INFOS PRATIQUES

Venir à Majorque : En vol direct ou avec escale.
Majorque est très facilement accessible et bénéficie de nombreuses liaisons partout en France. En haute saison, vous n’aurez aucun mal à trouver des vols directs. Hors saison, ils seront moins réguliers surtout depuis la province. Il faudra peut être passer par Barcelone. Vueling, Easyjet ou encore Transavia desservent régulièrement cette destination à des tarifs plutôt attractifs. 

Nous avons payé moins de 100€ AR notre billet en passant par Vueling et Easyjet. 

Quand partir à Majorque ?
Le climat méditerranéen de Majorque le rend accessible a peu près toute l’année.
La période idéale pour visiter l’île s’étend du mois de mai jusqu’à la mi-octobre. À ce moment, vous pourrez profiter d’un climat chaud et les températures de l’eau seront parfaites pour la baignade.
Mais comme d’habitude dans les zones très touristiques, éviter à tout prix la haute saison entre mi-juin et fin août, qui est vraiment surchargée en plus d’être très chaude.

Novembre était un peu limite dans le sens ou pas mal de petits restaurants, d’hôtels et de commerces venaient tout juste de fermer. Mais si vous venez uniquement pour le côté nature, et les journées peuvent être encore très douces. C’est d’ailleurs une période idéale si vous aimez faire de la randonnée.

Où loger à Majorque pour visiter la côte nord-ouest ?
Pour découvrir cette partie de l’île, le mieux est de loger dans l’un des petits villages de la Serra de Tramuntana. Nous avons choisi le charmant village de Sóller pour sa position très centrale qui nous a permis d’accéder facilement au nord et au sud. Le port comme le village sont de bonnes options.
Valldemossa me paraît également une bonne alternative car le village est charmant et très vivant.

Se déplacer à Majorque :
Il me semble indispensable de louer une voiture si vous voulez découvrir l’île. Il est très facile de s’orienter sur place et les routes sont bien entretenues. En revanche, le stationnement en ville peut s’avérer complexe et il est souvent payant. Essayez de trouver un hôtel avec parking si vous le pouvez !

Louer une voiture à Majorque :
Vous pourrez louer facilement une voiture chez l’un des nombreux loueurs installés à l’aéroport ou dans la ville de Palma. Préférez un petit format si vous le pouvez car les routes sont parfois étroites.

Tous les prix sont proposés, mais ATTENTION aux tarifs trop attractifs ! Nous sommes tombées en plein dedans… Via Autoescape nous avons réservé chez Goldcar qui proposait à première vue un tarif imbattable : 22€ pour 3 jours. Trop beau pour être vrai. Pourtant convaincues d’avoir bien tout lu, quelle surprise en arrivant sur place de découvrir que l’agence refusait notre CB pour gérer la caution, à moins de prendre une assurance supplémentaire à prix d’or. En effet, en France la grande majorité de nos cartes sont en réalité des cartes dites de « débit » (si si, c’est même marqué sur votre CB). Or certains n’acceptent que la carte de « crédit ». Résultats des courses, nous avons du payer 120€ supplémentaires. Ça pique.
Donc assurez-vous bien de vérifier les infos de votre CB et surtout la politique de l’agence en lui envoyant un mail en amont.
C’est typique des Baléares, on retrouve cette situation chez de nombreux loueurs low cost qui au final reviennent parfois plus cher que de passer directement par une grosse compagnie comme Hertz ou Sixt par exemple.

Voir plus de détails dans mon article sur Ibiza : ici.

Quelle langue parler à Majorque ?
La langue officielle des Baléares est le catalan, mais tout le monde parle également l’espagnol. Chaque île a conservé ses dialectes locaux, proches du catalan. A Majorque, vous entendrez peut-être parler le majorquin dans certains villages. Cela fait pas mal de mélanges mais il est assez simple de vous y retrouver si vous avez quelques bases de castillan. Ne soyez donc pas étonnés si un même lieux est prononcé ou écrit de façon différente.

Peut on faire voler son drone aux Baléares ?
Oui, mais il est importante respecter certaines règles, que ce soit pour le loisir ou au niveau professionnel. En Espagne, la législation drone relève de l’Agence nationale de sécurité aérienne (AESA).
Voici un guide très bien fait – en français et en anglais – qui vous donnera les informations essentielles pour faire voler votre drone en Espagne : ici.

Dans les Baléares, il existe des zones d’interdiction de vol, vous trouverez une carte pour vous aider ici. Mais le mieux reste de se rendre sur le site de l’AESA si vous parlez bien l’espagnol.

Attention à la compagnie aérienne que vous prendrez pour venir, elles n’acceptent pas toutes les drones à cause de leurs batteries LiPo. Easyjet par exemple refuse catégoriquement que vous montiez avec un drone à bord qu’il soit en bagage à main ou en soute. Transavia eux, acceptent à condition que vous preniez vos batteries en cabine, au nombre de 2 maximum.

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